http://lubdacha.mybb.ru/ Частный дом Сад и огород ru-ru Sat, 01 Nov 2014 21:53:44 +0300 MyBB/mybb.ru http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>Эволюция растений привела к значительному усложнению форм жизни на Земле, от ранних водорослей, через мохообразные, плауновидные, папоротники к голосеменным и цветковым растениям. Несмотря на то, что более ранние группы растений продолжают существовать и в позднейшие эпохи, считается, что новые группы, как правило, более «успешны» в эволюционном плане.</p> <p>Согласно современным представлениям, первые сине-зеленые водоросли зародились ещё в архее (не менее 2,5 млрд лет назад). На суше первые растения появились, по некоторым данным, уже в ордовикский период, примерно 450 млн лет назад. Ключевым моментом в эволюции высших растений стало возникновение трахеидов — особых клеток, обеспечивающих транспорт воды и других питательных веществ внутри растительных тканей. Наличие трахеидов стало отличительным признаком сосудистых растений, первые из которых появились ещё в силуре. Дальнейшее развитие сосудистых растений связано с распространением в девоне риниофитов, плауновидных и других представителей отдела, о чём красноречиво свидетельствуют ископаемые останки из райниевых черт.</p> mybb@mybb.ru (Ирина) Sat, 01 Nov 2014 21:53:44 +0300 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Патио и дек – эти постройки способны стать одним из наилучших путей создания уюта на вашем участке. Дворик­патио – широко известное сооружение. Дек – в переводе с английского – палуба, или настил. Это сооружение сродни террасе, которая представляет собой открытую площадку, пристроенную к дому. Дек отличается от террасы отсутствием ограждений сверху.<br />И патио и дек позволяют вам в любой момент оказаться на открытом воздухе, сделав лишь шаг из дома. Эти сооружения визуально расширяют пространство дома, делают его более комфортабельным.<br />ОЦЕНКА ПАТИО И ДЕКА<br />Площадь на открытом воздухе словно приглашает на прогулку, настраивает на отдых, превращает прием гостей в праздник. Устройство патио, дека или комбинации из них обойдется гораздо дешевле, чем постройка больших внутренних комнат. Стоит только сделать выход на открытое пространство при постройке дома.<br />Вариантов здесь много. Следует начинать с оценки семейных потребностей и ландшафтного стиля, присущего вашему участку. Сначала проверьте местные строительные требования, правила и зональное ограничение площади. Предусмотрите верхнее прикрытие от солнца. Ограждения, опоры, пролеты и перила должны находиться в соответствии со специфическими стандартами. Определите положение туалета.<br />Где вы поместите патио или дек – очень важно. Доступ в кухню, жилую комнату, спальню определяют удобства. Гостиную комнату визуально разделите на две части – внутренний апартамент и часть, выходящую на открытый воздух. Выход на патио и дек может быть не только из одной комнаты. Неплохо сделать отдельный проход на кухню, совместив его с кухонным окном.<br />Патио и дек, выходящие на север и восток, обычно не солнечные, с более холодными ветрами хороши в южном климате с теплой зимой. В то же время с южной и западной сторон они получают значительно больше солнечного тепла в холодном климате в разные сезоны. Изучите направление ветра и дождя, ознакомьтесь с наблюдениями гидрометцентра о направлении ветра господствующего в вашей местности, количестве осадков и солнечных дней в году и как они изменяются по сезонам.<br />В зависимости от климата появляется необходимость в защите от дождя. В этом случае устройте навес, козырек или зонт. Деки должны быть устойчивы против резких порывов ветра, надежны и крепки при снегопаде.<br />Если местоположение вашего дома тихое, уединенное, при благоприятном климате, то оно требует прикрытия от яркого солнечного света в виде навеса, тента или зонта. Удачно расположенные деревья могут сделать комнату на открытом воздухе наиболее комфортабельной. Сильные, крепкие, раскидистые деревья будут дарить прохладу летом.<br />СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ<br />Дек – это, главным образом, часть дома. Патио – часть сада. Дек имеет легкий вид и наиболее соответствует деревянному дому или простой грубой отделке. Многоступенчатая лестница превращает дек в настоящую палубу сказочного корабля, образует дополнительную полезную площадь, несущую определенную функцию. Дек может быть кухней, столовой или местом для уединения. Ступеньки лестницы могут быть украшены яркими солнечными цветами, размещенными в контейнерах. Например, контейнеры с петунией и геранью с повторяющимся колером оживят сцену. К тому же такие контейнеры легко могут чередоваться и перемещаться при необходимости в зависимости от солнечного освещения. Лестница дека создает эффектный и удобный переход из дома на участок.<br />Патио – более солидное сооружение. Оно отражает тепло, что особенно ощущается весной. Благодаря разнообразию строительных материалов патио может иметь любой стиль или даже сочетать их – все зависит от вашего вкуса и потребностей. При своей постройке патио требует горизонтальной площадки. Если ваш участок совершенно плоский и почва на нем песчаная, песок можно вынуть и заменить его другим, более устойчивым грунтом. Устройство патио обходится дороже, чем устройство дека, так как сооружение это предусматривает больший объем работ.<br />Преимущество дека в том, что он не требует предварительного выравнивания поверхности и может быть сооружен на любой территории.<br />И дек и патио могут быть построены в любом стиле. Хорошая комбинация – дек с деревянным полом, со ступеньками, ведущими вниз к патио в саду. Если в деке предусматривается камин, то перед строительством дека выройте яму для огня.<br />Можно предусмотреть также строительство портативных разборных деков. Такой дек можно оперативно построить в один день, перемещая его от солнца к тени в разные сезоны и убирать на зиму. Впрочем, как правило, их делают стабильными и постоянными.<br />Планирование путей подхода к деку может быть также немаловажно. Когда окончательное планирование дизайна участка завершено, дек приводят в порядок, прочно скрепляют его с домом. Но небольшие свободные настилы на краю участка или в окружении деревьев и кустов помогут образовать уютные уголки для отдыха.<br />Деки могут представлять собой фокальную точку в центре вашего участка. Особенно, если они украшены цветами или красивыми ступеньками.<br />Патио выигрывает, если размещено рядом с бассейном или водоемом. Его можно расширить, создав рядом насыпную песчаную площадку для игр. Можно оттенить и визуально выделить внутреннюю часть патио или предохранить его от дождя и ветра, устроить оригинальное освещение – здесь все зависит от вас.<br />Не забывайте и о безопасности. При строительстве дека и патио следует избегать глиняной отделки. Постройте отвод для стока воды, поверхность сооружений должна оставаться сухой. Не следует огораживать все края дека. Какая-либо из сторон должна оставаться открытой на случай, если потребуется быстро удалиться, либо протянуть шланг для полива или увеличить кругозор дека.<br />РАЗМЕРЫ СООРУЖЕНИЙ<br />При планировке сооружений учитывайте размеры дека или патио в масштабе плана всего участка. Открытая комната должна быть не менее размера внутренней комнаты. Объем патио определяет мебель, площадь, достаточная для свободного прохода, удобного размещения на стульях, следует предусмотреть место для гостей и учесть возможность прогулки вокруг.<br />Минимальная площадь подобных сооружений – 1,5х2 м позволит двум персонам с комфортом посидеть за столом. Но для троих­четверых уже становится тесно. С увеличением семьи, времени, энергии и бюджета увеличивается и размер дека или патио. Наиболее удачный минимальный размер патио или дека – 4х8 м. Он обеспечивает достаточное место для людей, а также для мебели, гриля и хранения некоторого количества запасов.<br />ДРУГИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ<br />Вероятно, в своем патио или деке вы захотите вымостить пол, края обнести перилами и оградой, установить скамейки. Заросли кустарников и растущие вокруг деревья выполняют роль ограждения. Зеленое окружение зрительно смягчает деревянные структуры, создает кружевную тень и придает месту уют, также как цветы, посаженные в кружевной тени деревьев.<br />Если вы решили сохранить деревья, то должны знать, что корневая система большинства деревьев простирается далеко за пределы проекции их кроны. Если покрыть поверхность земли кирпичной кладкой, засыпать гравием или кирпичной крошкой с песком, то воздух и вода способны достигать корней. А вот бетон в этом случае под запретом – он не допускает ни воздух, ни влагу к корням. В этом случае дек имеет преимущество. Вокруг ствола можно легко построить настил, и дерево благополучно продолжает жить. Если вы решитесь на более серьезные перемены, посоветуйтесь со специалистом-дендрологом.<br />Ошибки, допущенные при строительстве, в дальнейшем трудно исправимы, потребуют лишних затрат сил и средств. Если ваш план предполагает определенный, точный размер патио, сделайте временное ограждение, чтобы в дальнейшем, когда ваша идея воплотится в жизнь, избавить себя от разочарований. Огородите участок столбиками и соедините их шнуром. Повесьте на этом шнуре листы или ткань для того, чтобы создать видимость укрытия, и определить точные размеры вашего сооружения. Отгороженный участок поможет вам определить место вашего патио. Его местоположение и размеры должны быть психологически комфортными для вас. Приблизительно отметьте и желаемую высоту скамеек, перил или ограды.</p> mybb@mybb.ru (Ирина) Fri, 19 Apr 2013 15:17:51 +0400 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>В настоящее время широко популярна идея созданиия небольших частных садов. Частный сад базируется на индивидуальном участке, его микроландшафте. Хозяин нежно заботится о предмете своей страсти, воспринимая сад как неотъемлемую часть собственного быта.<br />Декоративное оформление сада представляет собой серьезный вопрос. Рассмотрим вкратце некоторые стили садового дизайна, наиболее распространенные в северо-западной климатической зоне.<br />В создании любого стиля садового дизайна основная роль принадлежит элементам органической природы – деревьям, кустарникам, цветам, газонам. Их дополняют малые формы архитектуры: бассейны, лестницы, стенки, перголы, деки, трельяжи и т. п.<br />Органическая природа изменчива – растения растут и развиваются, зависят от времени года, климатических и почвенных условий, рельефа местности. Формы декоративных растений разнообразны – лианы, ампельные, пирамидальные, плакучие, карликовые, почвопокровные. Они рождают цветы, плоды, создают декоративный эффект своими листьями, изменяющими окраску в течение вегетативного сезона. Одни из них живут один сезон, другие несколько лет, третьи являются вечнозелеными.<br />При любом стиле дизайна и многообразии использования деревьев, декоративных и ягодных кустарников, цветов и газона стремитесь к созданию гармонии и выразительности контрастов. Тонко продумайте контрастные сочетания, цветовые нюансы, масштаб всего пространства. По ассортименту сад должен быть ненавязчив, не загроможден. Растения отбирайте так, чтобы они не противоречили друг другу.<br />В последние годы «утилитарные» огородные культуры оказались на втором месте. Люди не стремятся получать от сада большую экономическую выгоду. Любители природы больше тяготеют к благоустройству и украшению своих владений на бывших пустырях и неудобьях, стремятся создать максимум условий и использовать любое пространство для озеленения. Перед садоводами стоит нелегкая задача образовать правильные композиции между растительным миром и рукотворными сооружениями на участке.<br />Сады могут иметь определенный характер или стиль точно так же, как и дома. Стили имеют исторические ассоциации. Прежде всего, выбранный вами стиль сада должен находиться в гармонии с домом. Примите в расчет климат, конкретный тип почвы и местоположение вашего участка, степень его затенения и увлажненности. На практике, как правило, большинство популярных садовых стилей с годами развивается и подстраивается владельцами под местные условия окружающей среды. Выбранный вами стиль должен отражать ваш вкус, ощущение красоты и ваши потребности.<br />При составлении композиций в первую очередь учитывайте декоративный эффект, группируя растения по высоте, окраске цветов и листьев, времени цветения и непременно с одинаковыми требованиями к условиям среды. Учет этих требований обеспечит вашему саду долговечность, декоративный эффект и снимет сложности ухода.<br />Садовые стили, описанные автором – лишь примеры из широкого ряда возможностей.<br />ФОРМАЛЬНЫЙ, ИЛИ РЕГУЛЯРНЫЙ СТИЛЬ<br />Вряд ли стоит воспроизводить на садовом участке в 6-20 соток приемы классического паркового строительства, характерные для прошлого века и пригодные в наше время лишь для крупных территорий. Если же вас привлек этот вариант, требуется творческая переработка формального стиля с учетом конкретных условий. Например, тщательно продуманное зонирование участка и подбор растений, применение разнообразных типов покрытий.<br />Современный дом классического дизайна требует строгих построек и четких фокальных мест, характерных для регулярных садов. Формальной окружающей обстановке соответствуют такие строительные материалы как кирпич или каменные блоки. Формальным садам присуща строгая геометрия в структуре, прямые линии, несложный контур, четкие углы, отчетливые края. Формы грядок и клумб имеют весьма определенные геометрические формы, будет ли это квадрат, прямоугольник, треугольник, круг или овал. Элементами формального дизайна являются симметрично спаренные объекты – зеркальное отражение друг друга относительно центральной оси площади. Например, два куста роз, сформированные как садовые скульптуры. Либо две клумбы с одинаково выразительными яркими растениями, обладающими эффектными цветами или красивыми листьями.<br />Несмотря на строгость линий формального сада, у него имеется много возможностей и вариантов. Для его создания используйте розы, травянистые растения, карликовые кустарники и деревья. Цветочные клумбы образуют замысловатую мозаику. Влажные сады с бассейном, которые отражают небо, окружайте раз­личными растительными породами, создающими симметрию. Привлекательно выглядят симметричные грядки в кухонном огороде. В зимнем саду формального стиля незаменимы вечнозеленые растения.<br />Формы цветников в регулярном саду формируйте из орнаментальных многолетних злаков, папоротников или других растений в зависимости от условий местности. Формальную геометрию можно смягчить каскадом плакучих форм. Например, посадите вистерию либо плетистые растения – клематисы, актинидию, вьющиеся розы на стене. Посадки многолетников на переднем плане бордюров также смягчают формальный стиль и создают основу очаровательной традиционной смеси растений с однолетним и многолетним цветением.<br />НЕФОРМАЛЬНЫЙ, ИЛИ ЛАНДШАФТНЫЙ СТИЛЬ<br />Он характеризуется доминированием природы, сохранением естественного ландшафта, своеобразия местных условий. Этот стиль известен со времен Древнего Ирана. С давних пор в наших отечественных садах дома были окружены обилием цветочных насаждений, цветущих в очаровательном беспорядке в том или ином месте – перед входом на участок или в дом, вдоль дома традиционно существовал палисадник. Сегодня дизайнеры выступают как изобретатели и создают более структурную форму фасада. Наиболее популярен сейчас свободный, неформальный пейзажный сад с использованием всех характерных деталей ландшафта – крутого склона, террас, холмов и т. п. Здесь присутствуют сложные и прихотливые кривые линии. Этот естественный ландшафтный стиль требует использования только натуральных материалов, устройство клумб произвольной формы, являющихся подражанием природному пейзажу. Ландшафтный стиль сада включает гармоничные групповые и одиночные посадки цветочно¬декоративных растений, размещенных по краям куртин деревьев и кустарников, вдоль дорожек и на газонах.<br />Декоративность таких садов построена на контрастах и гармонии колеров, структуры цветов и листьев, открытых и замкнутых затененных пространств. Главной композиционной осью участка может стать при наличии естественное русло ручья, по течению которого созданы выкопанные водоемы­накопители воды для хозяйственных нужд и полива.<br />Хотя посадки устроены не симметрично, клумбы, рабатки и другие цветники прекрасно сбалансированы. Кирпич, камень, дерево из которого возведены конкретные объекты находятся во взаимосвязи с тропинками и изгородью. Постройки и фокальные точки в неформальных садах менее строги и выразительны, чем в регулярных. Фокальные точки здесь более естественные, имеющие природное происхождение. Они нуждаются лишь в легкой корректировке – формировании с использованием стрижки растений.<br />В оформлении широко применяются цветочные контрасты, красочные пятна, почвопокровные площадки. Прекрасно выглядит очищенный от сорной травы и мульчированный ряд деревьев и осевая линия – тропинка, ведущая к ним. Такой же прием может быть применен и с посадками кустов. Фокальными местами могут явиться, например, небольшие участки земли с идентично подстрижеными декоративными кустами. Ими могут быть и хвойные деревья, рассчитанные на декоративный эффект зимой. Или в одном месте – клумба, составленная из нежных листьев, в другом – большие фактурные камни. Либо два крупных массива растений визуально одинаковых по величине и засаженных цветами одного тона или растениями с различными по текстуре листьями.<br />Используйте широкий ассортимент однолетних и двулетних культур – ромашку, васильки, мак, незабудку, эшшольцию, гвоздику, настурцию и другие. Некоторые из них способны возобновляться самосевом. Последовательное массовое цветение отдельных видов каждые две – три недели будет кардинально изменять картину и колер всего цветника.<br />Используя особенности ландшафта, наличие каменной стены или валуна, соорудите веселый сверкающий фонтан или целыый водопад.<br />На участке можно использовать и эклектику стилей. Например, передний план участка может быть оформлен в формальном стиле. Пространство непосредственно перед домом несет отпечаток регулярности, нарочитой парадности – цветочные грядки, клумбы и рабатки строгих геометрических очертаний. А остальную часть сада решите в пейзажном стиле, разделив его на самостоятельные функциональные зоны – место для игр ваших детей, спортивную площадку, огород, хозяйственный дворик и др.<br />Не стоит оказываться от плодового сада, ягодных кустарников – крыжовника, черной смородины, малины, садовой земляники. Огород с модными сортами овощей, грядки с пряными и лекарственными травами – красота и польза – древняя и правильная традиция.<br />Такие растения вполне способны соперничать с цветниками разнообразием своих форм, красок и фактур.<br />Какой бы стиль садового дизайна вы ни выбрали, он не будет вечным и неизменным. Перемены происходят постоянно. Весенние оттенки сменяются летней цветовой гаммой, летнее буйство красок – золотом осени. Декоративность сада зависит также от степени освещенности в дневное время и вечерние часы. Соответственно, изменяется и окраска листьев.<br />И не забудьте, что любой сад требует вашей постоянной и неустанной заботы.</p> mybb@mybb.ru (Ирина) Fri, 19 Apr 2013 15:17:04 +0400 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Капуста декоративная (Brassica oleraceae) принадлежит к семейству крестоцветных, или капустных. Ее родина – Западная Европа. Эти однолетние и двулетние травянистые растения, чрезвычайно оригинальные по форме и окраске, являются разновидностью обычной овощной капусты.<br />У декоративной капусты красивая разрезная и курчавая листва различной окраски. Высота растений достигает 60-70 см. Декоративность свою они сохраняют до заморозков.<br />Местоположение предпочитает солнечное, но декоративная капуста мирится и с полутенью. Почва требуется рыхлая, богатая гумусом, влажная, суглинистая, хорошо дренированная, нейтральная.<br />Уход: капуста любит регулярные поливы, рыхление почвы и подкормки минеральными и органическими удобрениями. Можно использовать комплексное минеральное удобрение «Аэлита-цветочное». Обильный полив особенно нужен в начале роста и в сухую погоду. Капуста хорошо переносит пересадку с большим комом земли и обильным поливом. Ее можно высадить на свободном месте, а в августе пересадить в цветник. Холодостойка, выносит заморозки до –8 оС.<br />Для предупреждения появления вредителей необходимо посыпать землю вокруг растений золой, опрыскивать после дождя раствором суперфосфата (100 г на 10 л воды).<br />Размножение: семенами. Высевают их в апреле в торфяные горшочки. Всходы появляются через 5¬8 дней. Чтобы защитить всходы от заболевания «черной ножкой» нужен правильный полив. Заранее готовят почву нейтральной реакции, добавляют золу. Можно пролить малиновым раствором марганцовки. Землю проливают до и сразу после посева. Затем поливы прекращают и лишь немного опрыскивают всходы. Рассаду содержат при температуре воздуха 18…20 оС. Рассаде необходимы свет и прохлада. Поливать можно уже окрепшие сеянцы, если почва значительно подсохла. На постоянное место рассаду высаживают в мае в возрасте 60-70 дней на расстоянии 25-30 см друг от друга. Первую подкормку после высадки (через 12-13 дней) дают органическими удобрениями. Поливают в сухую погоду и обильно. На плодородных почвах достаточно 2-3 подкормки с интервалом в 7-10 дней. На бедных почвах потребуется 4-5 подкормок.<br />Использование: декоративную капусту высаживают на клумбы, рабатки, в балконные ящики, контейнеры. Высокорослые сорта прекрасно смотрятся одиночно или в группах. В настоящее время декоративная капуста становится важным элементом для осеннего озеленения цветника. Низкорослые виды, посаженные осенью в горшки, могут стать зимой украшением прохладных помещений или зимнего сада.<br />Сорта: для бордюров можно использовать среднерослые (35-50 см) гибриды с компактной розеткой и красивыми листьями: Фрибор (Fribor), Хафтол (Halftall), Гроннкал (Gronnkal). Оригинальна высокорослая (60-70 см) капуста Лерхенцунге (Lerchenzunge)с узкими листьями на длинных черешках.<br />В декоративных целях нередко используют капусту кудрявую – низкорослые и высокорослые (до 100 см) растения с различной окраской: зеленой, черно­красной, красной. Листья сильно морщинистые, по краям гофрированные, разрезнолистные. Весьма эффектна капуста плюмажная (перистая), высотой до 60 см: листья длинные, выемчато¬лопастные и очень волнистые, бело- и красноперистые, буро-красные.<br />Пальмовая капуста – высокорослое растение до 1 м и выше, стебель оголенный, прочный, твердый, заканчивается верхушкой из широко раскинутых длинных (до 40 см), продолговатых, плоских, слегка морщинистых листьев. Окраска листьев зеленая, красноватая или бурая.<br />В последние годы стали выращивать декоративную капусту в виде больших кочанов. Кочан крупный, шаровидно­плоский, кочерыжка низкая, прочная. Наружные листья у этих великолепных форм капусты зеленые. А внутренние – чисто­белоснежные, нежно­розовые, ярко­розовые, ярко­красные, малиновые, вишневые, бурые, темно­красные или фиолетовые.</p> mybb@mybb.ru (Ирина) Fri, 19 Apr 2013 15:16:15 +0400 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>При выборе водяных растений кроме цвета, формы и размера необходимо узнать их требования, условия выращивания, темпы роста и максимальный размер взрослого растения, их дальнейшее обслуживание и продолжительность жизни. Если же вы планируете поселить в вашем водоеме рыб, посадите несколько растений, которые частично покрывают поверхность воды для создания тени, что дает рыбе передышку от горячего солнца. Необходимо, чтобы 1,5-2/3 зеркала водоема было покрыто растениями. Перечислим популярные и проверенные растения.<br />Кувшинка белая, или водяная лилия (нимфея белая) относится к сем. кувшинковых. В народе называют ее также русалочьим цветком, находя в ней таинственное очарование, магическую силу. Эти прелестные растения, эффектные украшения водоемов распространены почти по всей Европе. Они делятся на две категории: северные – холодоустойчивые и тропические. Первые встречаются от экватора до Скандинавии и Канады. Если водоем большой, а вода в нем спокойная и теплая, можно иметь по нескольку растений разного вида, чтобы продлить время цветения. Словно сказочные северные лилии кувшинки круглый год могут находиться в воде даже в нашей климатической зоне, которая по суровости климата относится к 3-4 зоне.<br />Кувшинки белые с успехом могут соперничать с лучшими садовыми цветами, включая розы, ведь не зря нимфеи и называют водяными розами. Есть нимфеи с цветками белой, розовой, золотистой, красной, синей, коричневой, небесно­голубой и другой окраски. Диаметр цветков достигает 25 см.<br />Тропические водяные лилии в наших условиях распространены не так широко. Зимой контейнеры с капризными южанками вынимают из водоема и заносят в помещение для зимовки с температурой 3…5 оС или выращивают их как однолетники.<br />Северные водяные лилии – многолетние растения с толстыми ползучими корневищами и многочисленными жгутообразными корнями. Бутоны появляются в июне, вскоре начинается обильное цветение. При теплой весне уже в мае появляются округло­овальные красноватые, затем темно­зеленые, погруженные в воду или плавающие на поверхности листья диаметром до 25-30 см. Они кожистые, неравнобокие, тупые, очень декоративные, даже без цветов выглядят привлекательно. Иногда появляются и воздушные листья, что свидетельствует о тесноте в водоеме и необходимости прореживания посадок.<br />Роскошны плавающие одиночные лучеобразные цветы с большим числом чашелистиков и лепестков, с многочисленными тычинками. Они цветут долго, пока температура воды не опускается ниже 15 оС, а воздуха 20 оС. Чашелистики после цветения опадают, рыльце почти плоское. В Ленинградской области водяные лилии цветут с июня по сентябрь, представляя великолепное зрелище. Цветение происходит в светлые часы – с 10 часов, а заканчивается между 15 и 17 часами в зависимости от сорта, гибрида и возраста растения. В пасмурную погоду цветки не распускаются. Распространены нимфеи у нас повсеместно. Растения гибнут осенью, а новые листья вновь отрастают весной.<br />В районах, где дневная температура зимой остается положительной, водяные лилии цветут почти круглый год, хотя цветение в холодные месяцы и менее обильно. Кувшинки легко размножаются и разрастаются. Выбирайте такие лилии, которые в зрелом возрасте займут не более 2/3 поверхности водоема.<br />Нимфея белая неплохо размножается самосевом. Из семян сеянцы лучше вырастить сначала дома или в теплице. Для этого в глубокую тарелку или миску поместите сырой субстрат из глины, торфа и перегноя. На него разложите семена, залейте их 3-5 см слоем воды и поставьте в теплое место. Через 2-3 недели после появления всходов сеянцы пикируйте в отдельную емкость и затем поместите в водоем на глубину 10-20 см на солнечное место.<br />Нимфеи, обитающие в природе, занесены в Красную книгу. Вырывать растения, тем более с корневищем нельзя, т. к. корневище, выдернутое из грунта, всплывает на поверхность воды, загнивает и гибнет, а цветок очень быстро увядает.<br />Кувшинка чисто белая (нимфея кандида) отличается от кувшинки белой тем, что лопасти листьев этого вида почти равнобокие, в большинстве своем острые. Цветки белые, 8-12 см в диаметре. Чашелистики после цветения не опадают. Рыльце сильно вдавленное. Цветет с июня по сентябрь. Продолжительность цветения одного цветка 5-7 дней. Семена после созревания всплывают на поверхность водоема, чем и обусловлено их распространение. Встречается повсеместно.<br />Кувшинка четырехгранная (нимфея тетрагона) похожа на кувшинку белую, но меньше по размерам. Пластинка листа около 8 см длиной, округло­овальная, с почти равнобокими лопастями. Цветки 3-5 см в диаметре. В Ленинградской области в природе встречается редко, но в частных водоемах растет хорошо.<br />По сведениям владельца цветочного водоема И. В. Павлова, для водоемов глубиной 30-60 см подходят нимфеи Альба, Хельвола, Рубра, Поль Харриот. Для более глубоких водоемов – от 0,8 до 1,5 м – Санрайз, Гоннери, Хромателла и др.<br />Самая крупная нимфея – Эскарбукль с винно­красными цветками.<br />Для посадки нимфей в контейнеры питательную смесь готовят из огородной земли с добавлением песка, глины и торфа. Не используйте перепревший навоз, т. к. он вызывает цветение воды. Субстрат укладывайте в контейнеры или ивовые корзины слоем 10-15 см. Сверху добавьте раздробленные рыбьи кости. Хорошо использовать ил из старых водоемов. Контейнеры устанавливайте на дно водоема.<br />Кубышка желтая – многолетнее водяное растение с плавающими листьями. Это одно из красивейших водяных растений, подлинная жемчужина наших водоемов. Относится к сем. кувшинковых. Растет в водоемах со спокойной или с тихим течением водой. Если дно водоема не покрыто пленкой, то корневая система проникает на глубину до 3,5 м. Желтые лепестки кубышки в сочетании с зелеными листьями на поверхности водоема придают ему особый колорит. Растение очень декоративно. Цветет с июля до сентября.<br />Под водой у кубышки совсем другие листья – полупрозрачные, по краям волнистые на коротких черешках. Если дно водоема покрыто илом, то растение образует толстое мясистое желтовато­зеленое корневище, покрытое рубцами от опавших листьев. Корневище 1-2 м длиной и 5-6 см толщиной. Ко дну прикрепляется многочисленными шнуровидными придаточными корнями.<br />В небольших декоративных водоемах кубышку выращивают в объемных контейнерах, ограничивая и контролируя разрастание корней. Семена хорошо плавают в воде. После нарушения корневищ с целью размножения или ограничения роста популяция кубышки восстанавливается очень медленно, в течение нескольких лет. Кубышка желтая обладает высокой фитонцидной активностью, губительно действуя на возбудителей различных болезней. Препараты из нее применяются в медицине.<br />Лотос настоящий, или египетский. Его листья плавают на поверхности воды. Это настоящий король садовых водоемов. В теплое время года его крупные листья достигают 20 см в диаметре и поднимаются над водной поверхностью. На юге эти гиганты образуют листья до 50 см в окружности. Лотосы агрессивно разрастаются и за 2-3 года способны захватить всю площадь на дне водоема. Если ваш водоем с землей на дне, дважды подумайте прежде, чем посадить лотосы.<br />Как только лотосы чрезмерно разрастутся, их искореняют. Некоторые сорта безопасны при выращивании в контейнерах и в маленьких водоемах. Например, сорт Тюльпанный с белыми тюльпанообразными цветками – компактное растение высотой 50¬70 см. Горшки с лотосами следует устанавливать на прочную пленку, пластик или резину.<br />Несмотря на то, что лотос перезимовывает в Ленобласти, летом ему требуется теплая погода до 30 оС. При таких условиях цветение обильно. Крупный цветок лавандово­розового цвета открывается утром и закрывается после полудня. У цветков характерный чашеобразный вид.<br />Молодые, недавно посаженные водные лилии или кувшинки не покрывают поверхность водоема в той мере, чтобы создать в нем тень. Между тем существует немало плавающих растений, которые быстро покрывают зеленым ковром зеркало воды до тех пор, пока водные лилии вырастут и укрепятся. Плавающие растения не растут на земле, а получают необходимое питание из воды. Большинство таких «поплавков» красивы и полезны.<br />Эйхорния толстоножковая, или водяной гиацинт. У нее вздутые черешки листьев, воздушные полости которых удерживают растения над водой. Цветки со светло-сине-фиолетовым околоцветником. Вегетотивное размножение происходит весьма быстро: одно растение образует за год до 20 миллионов особей. Эйхорнии цветут бледно¬лавандовыми цветками, собранными в метелки. Однако водяной гиацинт создает неприятности в случае неконтролируемого размножения.<br />Водокрас обыкновенный, или лягушачий. Цветки с маленькими зелеными чашелистиками и с тремя белыми, у основания желтыми лепестками венчика. Предпочитает стоячую воду. Не разрастается столь катастрофически как водяной гиацинт и является идеальным растением для маленьких водоемов.<br />Сальвия плавающая – мелкий водный папоротник. Его плодовитые, быстро разрастающиеся поплавки требуют ограничения, особенно, когда водяные лилии и глубоководные растения окрепнут.<br />Завершающая категория растений для водоема в саду включает растения для шельфа. Они растут по краям водоема, предпочитая мелководье глубиной 18-25 см ниже поверхности воды. Корни таких растений постоянно находятся под водой, а их листья и цветы обитают на ее поверхности. Такие растения хорошо себя чувствуют в корзине или горшке. Сажайте их свободно, избегая ассорти различных видов в одном контейнере. Некоторые виды растений для мелководья, такие как ирисы, астильба – визуально создают плавный переход от водоема к собственно саду.<br />Ирис гладкий – один из интереснейших водолюбивых ирисов. Нет другого ириса с такими необыкновенно яркими фиолетово­синими цветками с узкой золотисто­желтой полоской, «глазком» на нижних лепестках. Из всех болотных ирисов (щетинистый, разноцветный, виргинский) ирис гладкий – самый водолюбивый. Высаженный на берегу, в процессе развития он может перейти в водоем и прекрасно расти в нем на достаточно большой глубине.<br />Отличается повышенной морозостойкостью, ранним цветением, но и столь же ранним окончанием вегетации. Размножается делением корневищ в период активного роста корней. В Ленобласти во второй половине августа – начале сентября – посевом семян. Резко отрицательно относится к подсушке корней и корневищ. Высаживать корневища можно на берегу водоема или прямо на дно прибрежного мелководья. На одном месте не теряя декоративности, ирис растет 5-7 лет и более. Прикрытия на зиму не требуется. Осенью листья желательно удалять, оставляя пучок прикорневых листьев высотой 10-15 см. Высота ириса гладкого достигает 70-120 см.<br />Понтедерия высотой до 90 см с удивительными листьями ланцетовидной или слегка овальной формы. Образует прелестные шпили пурпурных или белых цветков. Листья добавляют голубой штрих к общей гамме водоема.<br />Стрелолист (сагиттария) с листьями разной формы. Нижние, подпорные – линейные, тесьмовидные; средние – плавающие и верхние – воздушные длинночерешковые, стреловидные. Цветки двудомные с тремя зелеными чашелистиками и тремя белыми или розовыми лепестками венчика. У женских цветков много пестиков. Плод почти шаровидный, состоит из односеменных плодиков-орешков.<br />Перечисленными выше растениями далеко не ограничивается список водолюбивых растений. На краю водоема хорошо растут хосты, астильбы, примулы, купальница, рогоз, калужница и др. Растения сажают в различные емкости и размещают на необходимой глубине с учетом их биологических требований.<br />На верхнем уступе – мелководье, болоте высаживают прямо в почву калужницу, аир, болотную незабудку, ирис желтый, карликовый ситник и другие.<br />На более глубоких уступах размещают водяные растения, не требующие почвы, так как они поглащают питательные вещества из воды. Их высаживают в контейнеры, короба, горшки, заполненные песком, гравием и т. д. На глубине 50 см растут шейхцерия, ежеголовник, стрелолист, рогоз, водяная мята и др. водолюбивые растения.<br />На более глубоком уступе располагают горшки с водокрасом, рдестом, водяными лилиями, кувшинками, водяным орехом-чилимом.<br />Если правильно подобрать растения водного сада, они будут радовать вас разнообразием красок с ранней весны до осени. Первыми весной цветут желтая калужница, незабудки, ирисы, а кувшинки, водяные лилии продолжают свое цветение до сентября.<br />Вокруг водоема высаживайте кустарники плакучих форм и высокие травы, где находят прибежище лягушки и другие полезные земноводные.</p> mybb@mybb.ru (Ирина) Fri, 19 Apr 2013 15:11:54 +0400 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 <p>Спирея, таволга или волжанка – род сем. розоцветных состоящий из более чем 100 видов кустарников. Большинство их весьма декоративно, поэтому более 50 из них введены в культуру. Кроме того, на основе некоторых диких видов выведено множество гибридов, сортов и культиваров.<br />В природе различные виды спирей растут в степях и лесах Евразии, от Западной Европы, европейской части России, Кавказа, Средней Азии, Сибири до Дальнего Востока нашей страны, Китая, Кореи и Японии; а некоторые (13 видов) и в Северной Америке. Ветви у спирей многочисленные, тонкие, ломкие, с белой сердцевиной. Крона густая, листва изящная. Листья простые, очередные, зубчатые, от продолговато-яйцевидной до<br />продолговато- ланцетной формы у разных видов.<br />Цветение пышное. Цветки мелкие, но очень многочисленные. У рано цветущих видов соцветия обычно располагаются на боковых веточках вдоль поникающих ветвей, а у поздноцветущих – на концах побегов текущего года; собраны в плоские, выпуклые, реже почти шарообразные щитковидные соцветия, иногда – кисти. Выведены декоративные сорта с махровыми цветками. Спиреи, цветущие весной и в начале лета имеют обычно белые цветки, а во второй половине лета и осенью – розовые, реже красные, и лишь изредка – белые. Среди первых есть виды, обладающие совершенно изумительным цветением: серая, трехлопастная, ниппонская и др. Но, к сожалению, срок их цветения обычно не долог – 10-15 дней. Виды с летне­осенним цветением не столь хороши, хотя обычно тоже достаточно красивы, зато цветут более продолжительное время, зачастую до морозов. Цветки всех спирей очень медоносны, сильно пахнут медом, опыляются насекомыми (пчелами, мухами, жуками); но может происходить и самоопыление. Отцветшие соцветия желательно удалять, т. к. они снижают декоративность растений. Плод – многолистовка. Семена мелкие, до 2 мм длиной, плоские, крылатые, с малоразвитым эндоспермом; высыпаются при растрескивании плодов и разносятся ветром.<br />Спиреи отличаются быстротой роста, но большинство видов не высоки. Цветут обильно, неприхотливы. Газо­ дымоустойчивы, хорошо растут в городских условиях. Светолюбивы, однако выдерживают легкую полутень. Предпочитают богатые свежие почвы, но мирятся с любыми не чересчур бедными.<br />Спиреи почти не поражаются болезнями и очень редко – вредителями. Из последних можно отметить спиреевую и свекловичную тлю, меры борьбы обычные – опрыскивание растений настоем табака, пиретрума, отваром острого красного перца. Кроме того, на них изредка встречается голубой таволговый пилильщик, с которым борются опрыскиванием 0,15-0,2 % карбофоса, а также таволговая почковая галлица, последнюю уничтожают рогором стандартной концентрации. Большинство спирей морозо- и зимостойки, хотя и среди них встречаются отдельные южные виды с низкой зимостойкостью, об этом следует помнить при покупке растений, особенно на рынке и у случайных продавцов посадочного материала. Засухоустойчивы. Легко переносят пересадку и стрижку. Почти не требуют уходов. Рано весной их полезно подкормить кемирой – 100-120 г на 1 м2, да в засуху желательно 1-2 раза полить (10 л воды на растение). Кроме того, необходима ежегодная обрезка. У весеннецветущих видов после цветения удаляют старые ветви и хилые побеги. А летнецветущие – полностью обрезают поздно осенью или рано весной следующего года на высоте 10 см. С началом вегетации обрезанная крона очень быстро восстанавливается.<br />Спиреи легко размножаются семенами и вегетативно: черенками, корневыми отпрысками, подземными побегами, пневой порослью, делением куста. Полуодревесневшими черенками их размножают летом в парниках или теплицах. Процент укоренения очень высокий. Одревесневшими – в открытом грунте поздней осенью. И в том и другом случае стимуляторы роста можно не использовать.<br />Производить посадку на постоянное место лучше всего весной, сразу после оттаивания почвы, либо осенью, до окончания листопада. Посадочные ямы копают 50х50 см. На тяжелых почвах на дне делают дренаж из песка, битого кирпича, керамзита или древесного угля слоем 10-15 см. В биогруппах растения размещают на расстоянии 50-70 см одно от другого. А в живой изгороди – в шахматном порядке, с расстоянием между кустами 40-50, а между рядами – 30-40 см. Оптимальная почвосмесь для засыпки посадочных ям – дерновая или листовая земля, торф и песок (2:1:1), но можно и любой более или менее питательной садовой землей. Корневая шейка должна располагаться на уровне земли. После посадки растения необходимо полить, а почву разрыхлить и замульчировать.<br />Поскольку спирей, как уже говорилось, насчитывается более ста видов, а кроме того, имеется большое количество межвидовых гибридных форм и сортов, то определить видовую принадлежность того или иного растения порой бывает не так просто даже специалисту. Описать все культивируемые виды, гибриды и сорта спирей в небольшой статье, конечно же, невозможно. Рассмотрим только наиболее распространенные и декоративные из них.<br />Спирея средняя. Родина – Центральная Европа, Украина, северо-восток европейской части России, юг Сибири, Средняя Азия. В природе встречается не часто. Это ветвистый густооблиственный кустарник до 2 м высоты. Ветви прямые, крепкие. Побеги серо-бурые. Кора отслаивающаяся. Листья продолговато¬эллиптические или ланцетные, с округлой верхушкой, цельнокрайние, с несколькими зубчиками в верхней части; до 3,5 см длиной и 2 см шириной. Цветет в конце мая – начале июня, 14-16 дней. Цветки белые, 0,5 см в диаметре, собраны в небольшие, но многочисленные щитковидные соцветия, вплотную сидящие на концах облиственных веточек, расположенных на верхней стороне ветви, и сливающиеся в одну сплошную полосу. В результате – куст сплошь покрывается цветками. Плод – листовка, кожистая и опушенная. Очень декоративна и вынослива. Одна из самых распространенных в культуре спирей, широко выращивается от Кольского полуострова до юга страны. Особенно хорошо подходит для создания живых изгородей. Прекрасно переносит стрижку.<br />Спирея дубровколистная. В природе растет на северо¬востоке Западной Европы, в лесной зоне нашей страны, в Сибири, в Средней Азии, на Дальнем Востоке. Кустарник до 2 м высоты. Крона округлая. Побеги длинные, голые и ребристые. Листья продолговато¬яйцевидные, 1,5-4,5 см длиной, остродвоякозубчатопильчатые, остроконечные; сверху ярко­зеленые, снизу сизые, осенью становятся нарядно­желтыми. Цветки мелкие, однако, у культурных форм могут быть до 1,5 см диаметром, кремово­белые, собраны в щитковидные соцветия. Цветет в конце весны – начале лета, на протяжении 25 дней. Плоды созревают в июле – августе. Светолюбива, но мирится с небольшим затенением. В культуре вид очень давно, с 1789 г. Распространен весьма широко.<br />Спирея городчатая. Родина Украина. В культуре растет по всей европейской части России, от Северо­Запада и Урала до Кавказа. Представляет собой низкий кустарник до 1 м высоты с тонкими опушенными побегами. Цветки белые, собраны в плотные полушаровидные соцветия. С участием данного вида выведены многие декоративные гибридные формы и сорта.<br />Спирея ниппонская. Родина Япония. Представляет собой компактный куст до 1 м высоты и 2 м ширины. Ветви ниспадающие. Цветет в июне. Окраска цветков белая, собраны в щитковидные соцветия, смыкающиеся в ровные ряды поверх ветвей.<br />Спирея трехлопастная. Родина Сибирь, Алтайский край, Средняя Азия, Китай, Корея. Кустарник до 1,5 м высоты. Ветви тонкие, раскидистые. Цветки белые, многочисленные, собраны в выпуклые зонтиковидные соцветия. Цветение обильное. В культуре может выращиваться от Карелии и до юга страны.<br />Спирея Ван Гутта – декоративный гибрид между таволгами кантонской и трехлопастной. В культуре с 1862 г. Самая высокая из спирей, достигает высоты 2,5 м, и часто образует в месте посадки густые заросли. Дугообразно изогнутые ветви образуют каскадную крону. Побеги красновато-бурые. Листья яйцевидно¬ромбические, до 3,5 см длиной, темно­зеленые, осенью – красновато-пурпурные. Цветет чисто­белыми цветками до 8 мм диаметром, собранными в длинные колосовидные соцветия, три недели, с конца мая – начала июня. Одна из наиболее красивых и пышно цветущих гибридных форм спиреи. Разводится от Северо­Запада на севере до Кавказа на юге, на восток – до Казани.<br />Спирея серая – искусственно выведенный садовый гибрид. Кустарник до 2 м высоты с дуговидно изогнутыми ветвями. Листья ланцетные. Цветки белые, собраны в щитковидные соцветия расположенные сверху ветвей, и сливающиеся в сплошной белый «водопад». Один из красивейших декоративных кустарников, но, к сожалению, обладает типичным недостатком всех рано цветущих спирей, – слишком быстро отцветает. Цветет только около двух недель. Но даже отцветший обладает достаточно декоративной кроной.<br />Спирея иволистная. Родина – Центральная Европа, крайний север нашей страны, Украина, Сибирь, Дальний Восток, Китай, Корея, Япония, Северная Америка. Встречается по берегам и поймам рек, лугам, открытым местам. Кустарник до 2 м высоты. Побеги голые, красновато-буровато-желтые или кремовые. Листья продолговато-ланцетные, пильчатые, до 10 см длиной, темно­зеленые. Цветет с конца июня по середину августа. Цветки бледно-розовые, изредка – кремовые, собраны в плотные пирамидальные метелки на концах облиственных побегов. Светолюбива, хорошо растет в самых различных экологических условиях. В культуре невероятно давно, с 1586 г., одна из наиболее распространенных в нашей стране спирей, культивируется от Заполярья и Урала до южных границ. Без надлежащей обрезки способна быстро разрастаться и образовывать густые заросли. Имеется декоративная крупноцветковая форма (Grandiflora).<br />Спирея японская. Родина – Япония, Китай, Восточные Гималаи. Представляет собой невысокий, 1-1,5 м красивый куст. Молодые побеги опушенные. При распускании листья коричневатые, летом – зеленые. Но особенно эффектны они осенью, когда приобретают разноцветную окраску. Цветки от светло- до темно-­розового цвета, собраны в щитковидные соцветия на однолетних побегах. Вид зацветает в начале июля и цветет от полутора до двух с половиной месяцев. В культуре с 1870 г. Имеются следующие ее садовые формы и культивары: Albiflora, Alpina, Fortunei, Little Princess, Macrophylla, Variegata, Ruberrima, Atrosanguinea.<br />Спирея Бумальда – садовый гибрид спиреи японской и белоцветковой, довольно обычный в ландшафтном дизайне. Представляет собой весьма изящный куст до 1 м высотой. Побеги красновато¬коричневые, слегка ребристые. Листья продолговато¬яйцевидные, с заостренным кончиком, дваждыгородчатозубчатые по краям, на коротких черешках; молодые – красноватые, у некоторых форм – ярко­золотистые. Окраска цветков от бледно¬розовой до кармино­розовой и темно­гвоздично­розовой, собраны в слегка выпуклые щитковидные соцветия. Цветет с конца июля, около 50 дней. Плоды созревают в сентябре. В культуре с 1890 г., имеет много различных садовых форм, отличающихся габитусом куста и окраской цветков; а также повторные гибриды со спиреей японской.<br />Спирея Дугласа. Родина Северная Америка. Кустарник до 1,5 м высотой. Стебли прямые. Кора темно­золотисто­коричневая. Листья темно­зеленые. Цветет с середины июля до середины августа. Цветки малиново¬розовые, собраны в узкопирамидальные соцветия до 20 см длиной. Зимостойка. В культуре с 1827 г .<br />Кроме перечисленных, как уже говорилось, в мире существует еще много других, весьма декоративных видов и форм спирей, как широко применяемых в ландшафтном дизайне, так и еще ждущих своей очереди на одомашнивание, таких как аргута березолистная, сероватая, ильмовидная, Маргариты и др.<br />Спиреи применяются для создания биогрупп, бордюров, несколько реже используются как солитер (одиночно). Но лучше всего они подходят для создания невысоких живых изгородей, обрамления небольших аллей, садовых дорожек. Прочитав все вышеизложенное, думаю, вы согласитесь, что спиреи заслуживают гораздо более широкого распространения в наших садах, парках, а также на дачных участках. Тем более что ухода за ними почти никакого не требуется.</p> mybb@mybb.ru (Ирина) Fri, 19 Apr 2013 15:11:01 +0400 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 <p>В конце прошлого столетия приусадебные участки были ориентированы на сады и огороды, плюс в дополнение немного цветов. Сады и парки разбивались, придерживаясь определенного ландшафтного стиля.<br />За прошедшие десятилетия многое изменилось. Современные тенденции в ландшафтном дизайне стали демократичны, они начали отражать индивидуальность хозяев и влияние моды. Моду в ландшафтном дизайне задают именитые дизайнеры мира на ежегодных выставках в Челси. Основные тенденции моды включают в себя следующие направления:<br />передвижные цветники;<br />декоративные травы и злаки;<br />малые архитектурные и зеленые скульптуры;<br />имитация заброшенного сада;<br />сочетание нескольких стилей.<br />Передвижные цветники, или контейнерное озеленение, модное направление в ландшафтном дизайне начало свое шествие в европейских странах и сейчас успешно развивается в России. В городских условиях начали использовать подвесные кашпо, а в частных садах в контейнерах – передвижные цветники.<br />Передвижные цветники позволяют широко использовать интересные и разнообразные контейнеры, другая их привлекательность – мобильность, что позволяет изменять садовый пейзаж неоднократно в течение одного сезона. Еще одним достоинством служит лёгкий подбор почвенного субстрата для конкретного растения, это одно из правил эффективного содержания передвижного цветника.<br />Не менее важным условием содержания цветника является правильные подбор ёмкости и подкормка медленного срока действия, которую желательно внести при посадке растения в контейнер. В качестве контейнеров можно использовать пластиковые ведра, тазы.<br />Более долговечными и декоративными являются керамические вазоны, которые сами являются эффектным украшением. Отлично смотрятся деревянные контейнеры различных форм, пеньки, корзины, выложенные изнутри пленкой. Можно использовать и металлические изделия, но при этом обязательно необходимо покрасить внешнюю сторону краской, с целью избежания ожога корней при нагревании на солнце.<br />Контейнеры средних размеров можно размещать на верандах, ступеньках, а более крупные устанавливать на земле. В контейнере допустимо размещение двух-трёх растений: одно из них высокое, а так же обрамление основного растения почвокровными.<br />Еще одно непременное условие передвижного цветника – это подбор растений засухоустойчивых, так как растения в контейнерах, особенно небольшой ёмкости, будут испытывать недостаток влаги. Помочь растениям можно, добавив в почвенную смесь гидрогель.<br />Что касается подвесных кашпо, то здесь все предельно просто. Для этого годятся все ампельные растения: бегония, петуния, настурция, дихондра.</p> mybb@mybb.ru (Ирина) Fri, 19 Apr 2013 15:10:12 +0400 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 <p>В эпоху расцвета строительства дач и коллективных садов каждый хочет сделать у себя на участке что­то особенное, но все дачники идут обычно одним и тем же стандартным маршрутом: дом – гараж – баня – газон – цветник – иногда небольшой прудик.<br />Собственно, без этого сей­час и нельзя обойтись. Проблемы возникают значительно позже, когда вы начинаете задумываться о дизайне своего участка, о чем­то своём, особенном. Но здесь как раз и «зарыта собака». Ведь строители, как правило, предлагают стандартные решения, весьма далекие от уникальных.<br />А ведь есть и очень простое, и интересное решение – солнечные часы. Они не только подскажут время, но и станут интересной архитектурной формой на участке. К тому же это отличное развивающее занятие для ребенка по изучению времени и движения солнца.<br />Солнце являлось первыми часами для человека. Давным­давно человек определял, сколько сейчас времени, взглянув на солнце, как оно движется по небу. Было легко отличить восход солнца от заката, но значительно трудней было узнать время, когда солнце поднималось над горизонтом. Именно в эти дневные часы было трудно назвать время, ориентируясь по солнцу.<br />Но человек заметил, что длина тени изменяется в течение всего дня. Стало ясно, что точней можно определить время, если глядеть на тень, а не на солнце. От этого открытия оставался всего один шаг до изобретения солнечных часов, которые на самом деле являются не солнечными, а теневыми часами.<br />Все солнечные часы – это пассивные устройства, которые работают без каких­либо механизмов, приводов, электричества и не имеют в своем устройстве никаких движущихся частей.<br />Солнечные часы прекрасно вписываются в цветочные клумбы и газоны. Если позволяют размеры сада, такие часы можно сделать и большими, а часовые деления отметить различными растениями и камнями.<br />Сами по себе часы состоят из трех деталей: самого солнца, гномона (стрелки или предмета, который отбрасывает тень), а также циферблата, на который эта тень падает. Линии на циферблате рассчитываются индивидуально для каждых часов.<br />Сам же циферблат солнечных часов может быть нарисован или устроен из различных указательных элементов там, где вам будет угодно, например, на площадке перед домом, на газоне, в цветнике и т. д. Время на солнечных часах определяется по границе тени диагонали гномона (стрелки).<br />Такие часы можно быстро сделать, используя гравийную отсыпку и декоративные коряги, камни разных размеров, низкорослые хвойники и маленькие садовые скульптуры.<br />Устройство солнечных часов, как и любого сооружения, начинается с выбора места. Естественно, для них обязательно должна быть выбрана площадка, полностью освещаемая солнцем в течение всего дня.<br />Солнечные часы можно построить как на плоской поверхности (в этом случае длина тени, которая выполняет роль стрелки часов в течение суток будет существенно различаться), так и на наклонной плоскости. Наклонный циферблат позволит вам в течение всего дня видеть «стрелку» одинаковой длины. Но в этом случае важно правильно рассчитать угол наклона «циферблата» солнечных часов.<br />Проще всего такой расчет произвести следующим образом: от 90 градусов отнимите широту, на которой расположен ваш город, это и будет угол наклона. Так, для города Екатеринбурга угол наклона циферблата должен быть 34-35 градусов.<br />Но при этом надо учесть, что солнечные часы с наклонным циферблатом – довольно массивное сооружение; гармонично они будут смотреться только на большом участке. Если ваши земельные владения невелики, лучше остановитесь на горизонтальном варианте солнечных часов. Кстати, такая конструкция гораздо менее требовательна к уходу и выглядит привлекательно со всех сторон.<br />К тому же солнечные часы на дачном участке часто бывают оформлены цветочными растениями, для которых сложно обеспечить при таком уклоне одинаковый полив и освещенность.<br />А требованием одинаковой длины тени в течение всего дня можно пренебречь и тень продлить мысленно, как это мы обычно делаем, глядя на часы со стрелками. Исходя из этого решения, на дачном участке часы желательно размещать на горизонтальной площадке.<br />Основная часть солнечных часов состоит из «циферблата» или кадрана, который может быть любой формы, хотя, в большинстве случаев, считается, что стандартные решения, вроде квадрата со скругленными углами или круга, наиболее просты в реализации при строительстве солнечных часов.<br />Гномон (вертикальный столбик) представляет собой небольшой стержень из металла, пластика, дерева и другого материала. Его длина зависит от размера плоскости и радиуса циферблата. По тени, падающей от стержня на циферблат, узнают декретное время, то есть то, ко¬торым мы пользуемся в повседневной жизни.<br />Разбивку на «циферблате» лучше сделать по показаниям точных механических или электронных часов. Для этого часовые деления «циферблата» отмечают по положению тени от солнца на каждый конкретный час времени.<br />Такую градуировку­разметку цифр надо проводить в солнечный день, отмечая колышками часы светлого времени суток. Угловые размеры между часовыми отметками каждого часа будут свои. Таким образом, можно обозначить весь циферблат за один день. А отметки ночного времени, не имеющие принципиального значения для садовода, достраиваются симметрично по соответствующим дневным отметкам.<br />В оформлении циферблата можно дать волю фантазии. К примеру, сделать его из красивой разноцветной гальки – в этом случае циферблат стоит углубить сантиметров на десять, а дно выстелить плотным черным нетканым материалом или пленкой, чтобы не разрастались сорняки, или, наоборот, высадить низкие почвопокровные растения.<br />Удобно будет, если четные цифры времени (2, 4, 6 и т. д.) расположить на внешнем круге «циферблата», а нечетные – на внутреннем круге. Меньший круг должен иметь диаметр 1,5-2 м, а больший – 3,5-4 м. При таких размерах «циферблата» растения будут гармоничнее развиваться и меньше мешать друг другу. Сверху же такой циферблат будет выглядеть как звездочка.<br />Можно обозначить цифры и более высокорослыми (до 50 см) цветами, имеющими компактную форму куста, например бархатцами прямостоячими, невысокими георгинами, циннией, кохией, сальвией. Они не будут заслонять от взора тень от столбика.<br />Еще интереснее будут ваши солнечные часы, если при разметке их «циферблата» рядом со столбиками, на которых вы проставили время по своим часам, посадить цветы. Причем не просто цветы, а именно те, которые точно «показывают» время.<br />Еще в XVII в. знаменитый шведский ботаник Карл Линней выявил более 60 растений, обладающих «внутренними часами». Эти растения имели четко выраженную периодичность раскрытия и закрытия цветов в строго определенное время.<br />Из хорошо знакомых нам растений таким свойством (раскрытия и закрытия соцветий в определенное время) обладают бархатцы, водяная лилия, ипомея, лен, лилейник, одуванчик, осот огородный и множество других растений. Причем у каждого из этих растений свое время раскрытия и закрытия.<br />Компонуя эти растения между собой на клумбе, можно получить более интересные часы, чем просто с тенью от солнца, о которых рассказано выше. К тому же эти часы будут действовать уже и в облачную погоду. Но это, как говорится, уже другая песня.</p> mybb@mybb.ru (Ирина) Fri, 19 Apr 2013 15:08:59 +0400 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 <p>Однолетники, двулетники и многолетники размером от 8 см (маргаритки) до 1,8 м (папоротник копьевидный и др.) способствуют созданию летнего колера в домашнем саду. Однажды посаженные, в дальнейшем они увековечивают себя самосевом, требуя для своего развития лишь строгого ограждения весной. Некоторые виды растут непрерывно и создают пышное облако из летних цветов, например, цветущий всю весну красивоплодник с его нежными розовыми цветками, жимолость, лианы с душистым цветением, розы, орнаментальные травы, долгоживущие кустарники, образующие съедобные ягоды летом и декоративную листву весь сезон. Некоторые холодостойкие растения нуждаются в периоде зимней стратификации и плохо растут в регионах с теплым климатом. Все эти растения требуют полного солнечного освещения и почвы с хорошим дренажом.<br />В дополнение к цветам для создания букетов этот домашний садик включает орнаментальные травы, контейнеры с яркими лепестками бархатцев и других цветов для добавления золотого колера и изысканного вкуса кулинарным изделиям. Некоторые листья используются при приготовлении чая, который традиционно применяется при головной боли. Лепестки, используемые в кулинарии можно сушить на зиму. Семена цветов заготавливают и для птиц.<br />СОЗДАЕМ САДИК<br />Например, можно порекомендовать следующий подбор растений: красивоплодник (его листья осенью приобретают пурпурную окраску, а после их опадения на кусте остаются блестящие ярко окрашенные ягоды). Подсолнечник. Клеома. Мальва. Роза. Ревень. Лихнис. Хризантема. Календула. Маки. Маргаритки. Жимолость.<br />КАК ПОСАДИТЬ ЭТОТ САД<br />1. Дважды перекопайте место посадки.<br />2. Ранней весной или осенью посадите красивоплодник. Посадите жимолость в 30 см от опоры. В посадочную яму добавьте достаточное количество компоста для хорошего развития корневой системы.<br />3. Ранней весной высадите рассаду овощей высотой около 5 см. Осторожно заполните яму плодородной почвой.<br />4. Посейте маки и поставьте горшки с посеянными бархатцами на расстоянии 15-20 см.<br />5. В середине весны посейте остальные семена. Все посадки хорошо полейте. Дальнейший уход заключается в удалении сорняков, отцветших головок цветов, старых засохших веток с кустов под зиму или ранней весной.</p> mybb@mybb.ru (Ирина) Fri, 19 Apr 2013 15:07:49 +0400 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 <p>Каждый садовод мечтает о красивом, удобном и функциональном саде, но универсального рецепта не существует.<br />Основной акцент в садовых композициях ставится на растительных посадках. Это – кустарники необычных очертаний и расцветок, экзотические цветы и модное направление в ландшафтном дизайне – злаковые травы. Индивидуальность каждого сада подчеркивают малые архитектурные формы. Несмотря на негативное отношение к ним некоторых садоводов, как к излишествам, последнее время владельцы участков проявляют к малым архитектурным формам все возрастающий интерес.<br />Прекрасным дополнением к ландшафту может быть грамотно подобранная садовая скульптура, способная полностью преобразить сад. При подборе скульптур непременно следует соблюдать несколько правил: малых архитектурных форм не должно быть много, и они не должны быть большими. Несколько лет назад мне довелось быть в гостях у одной дачницы. На ее участке было такое обилие грибов, сов, змей, мечей, цапель, башмаков и так далее – все это агрессивно заполняло пространство в саду.<br />Фигурки животных и детей можно размещать в разных местах участка, возле искусственного водоёма, у дорожки, на полянке, на первом плане цветника. Такие сюжеты вызывают добрые чувства и не оставляют равнодушными взрослых и детей, способствуют счастливой атмосфере в доме.<br />Частные зажиточные землевладельцы устанавливают на своих садовых участках копии классических греческих скульптур. На садовом участке достаточно одной такой статуи или двух, на значительном расстоянии друг от друга. Размещать лучше в начале дорожки, символизируя приглашение, либо спрятать среди растений, возле скамейки или пруда, придавая им очаровательную изысканность и шарм.<br />Не стоит пренебрегать достоинствами простых украшений, они часто производят наиболее сильные впечатления и вызывают чувства ностальгии и приятные детские воспоминания.<br />Простой и доступный способ разнообразить и украсить сад – установить теремок и кормушки для птиц, которые верой и правдой отплатят за вашу заботу. Изготовить кормушки и разместить их на безопасном от хищников месте не сложно. Можно купить готовые скворечники и кормушки, но нет гарантии, что и у соседей на участках не появятся такие же фигурки, скворечники и так далее.<br />Доступно каждому садоводу свить птичье гнездо, скрепляя прутья проволокой, для долговечности покрыть лаком, пока лак не застыл, приклеить несколько птичьих перьев. В гнездо положить несколько яиц, подойдет пустая скорлупа перепелиных яиц. Внутренность скорлупы залить воском и прикрепить к гнезду, чтобы при сильном ветре они не смогли выпасть из него.<br />Другой творческой находкой и полетом фантазии может быть пень. Если они есть на участке, не спешите их выкорчевывать. Из таких пней получаются великолепные, естественные природные контейнеры. Чем больше и шире пень, тем более интересной может быть цветочная композиция. В центре пня выдолбить отверстие, засыпать землей и посадить молодило. Это растение будет здесь неплохо себя чувствовать. Уместно будет посадить и ампельные растения, которые скроют наружные стенки контейнера. Следует заметить, что такое использование пня ведет к быстрому разрушению, превращая его в труху. Если хотите им подольше пользоваться, в пенек сажайте цветы в горшке. Другой способ длительного использования пня: если пень высокий, можно нарисовать забавную мордашку, сделать волосы из пакли и одеть головной убор.<br />Очень хорошо будет смотреться пень, обросший опятами. Для этого достаточно к пню прибить несколько веток с боковыми ответвлениями и к каждому прикрепить шляпки грибов. Сверху шляпки гриба приклейте опавший листик дуба, березы и так далее.<br />Весной, когда освободятся от рассады цветочные горшки, из них можно собрать человечка. На верхнем горшке нарисуйте глаза и рот.<br />Контейнерное цветоводство становится все более популярным, оно является оригинальной составляющей ландшафтного дизайна. Растения, высаженные в контейнеры могут оживить любой приусадебный уголок, даже тот, что на первый взгляд не пригоден для цветоводства, или имеет дефицит плодородной земли. Мобильный цветник можно разместить на мощеной плитками площадке, на веранде, на крыльце, преимущества неоспоримы для тех, кто стремится к постоянным переменам, так как именно контейнеры с растениями позволяют легко обновлять композиции переставляя их в саду. Они могут быть самыми неожиданными, как на парадном месте, так и в уединенных местах сада.<br />В продаже достаточно большой выбор контейнеров, их изготовляют из дерева, бетона, пластика, стекловолокна и так далее, но садоводы предпочитают изготавливать контейнеры самостоятельно из подручных материалов: кирпича, дерева, искусственного камня и хоз. инвентаря. Подходят керамические вазы всех фасонов и размеров, разнообразные горшки, балконные ящики. При выращивании зелени приспосабливают чугунные горшки, старые тачки, деревянные шайки и корыта. Самый простой и доступный вариант – использование отслужившей свой век посуды.<br />Расставлять контейнеры можно по одному, если они большого размера. Либо по нескольку штук средних и мелких размеров на одном месте. При этом контейнеры должны быть из одного материала (дерева, пластика и так далее), но разной формы и размеров. В центре композиции размещают широкие и высокие контейнеры, а вокруг маленькие, которые будут частично защищать крупные от перегрева.<br />При выборе формы контейнеров следует учитывать места их установки. Если предполагается установка на мощеной площадке или лестнице, в этом случае уместно подобрать емкость низкую и широкую. Высокий и узкий контейнер не будет смотреться эффектно. Для веранд небольшой площади не следует подбирать больших контейнеров. Прежде всего это уменьшает площадь и без того небольшого размера, и во¬вторых, контейнер будет выглядеть громоздким и не впишется в интерьер. Выбор растений для высаживания в контейнеры широк. Это могут быть однолетники, многолетники, кустовые растения, ампельные, весенние луковичные и некоторые хвойные.<br />Возглавляют цветочное шествие подснежники, ирисы сетчатые, тюльпаны, нарциссы, рябчик императорский. Летом эстафету в контейнерах подхватывают низкорослые однолетники, петунии на любой вкус, тагетис, настурция, лобелия и так далее.<br />Что же касается хвойных, они будут украшать садовый участок весной, летом, осенью. Для выращивания в контейнерах подойдут неприхотливые виды можжевельников, туй и кипарисов. Для посадки в контейнер не годятся сосны и ели. Особенно декоративно будут выглядеть хвойники в соседстве с многолетниками и долгоцветущими однолетниками.<br />Очень важно при контейнерном цветоводстве учитывать потребность растений в частых поливах и ежемесячных подкормках.<br />На парадное место растения следует подбирать особенно тщательно, поскольку они всегда на виду, образуя единую композицию. Если это деревянные контейнеры, покрасьте их тем же цветом, что и здание. Они должны гармонично вписываться в общий стиль участка. Во внутренней части сада уместны будут растения луковичные и клумбовые однолетники. Интересным вариантом применения контейнерного украшения сада являются подвесные плетеные корзины. В них можно сажать любые ампельные растения: лобелию, петунию, настурцию и т. д.<br />Подвесные корзины и контейнеры размещают в местах, защищенных от сильных ветров и с частичным освещением солнцем в течение дня. При создании переносных цветников соблюдайте золотое правило: «лучше меньше, да лучше».</p> mybb@mybb.ru (Ирина) Fri, 19 Apr 2013 15:07:08 +0400 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 <p>Альпийская горка – сооружение в настоящее время очень модное, практически на каждом садовом участке будь то загородная вилла, либо шесть соток простого садовода можно увидеть частичку на первый взгляд дикорастущей, можно даже сказать запущенной почвы, – вон и камни разбросаны повсюду и растет на ней все подряд. Оказывается, за внешне неряшливым видом скрывается поистине уникальное творение рук человеческих, и чем примитивнее и естественнее это творение на вид, тем успешнее дизайнерская задумка, ведь отличить настоящее творение матушки ­природы от рукоделия какого-нибудь мастера декораций порой очень сложно. <br />Итак, из чего же состоит альпийская горка? Как и подразумевает название, в основе ее должны быть камни, не обязательно отколотые от знаменитых Альп и привезенные на ваш садовый участок, это могут быть обыкновенные валуны, добытые в ближайшем карьере, и смотреться они будут, поверьте, не хуже. Второй составной элемент альпийской горки это плодородная земля, увы, на голых камнях цветы расти не будут, ну и наконец, сами цветы, растения, в общем, все то, что и составляет именно альпийскую горку.<br />НЕМНОЖКО ИСТОРИИ<br />Мода на альпийские горки пришла к нам из Японии и Китая, там их называли каменными садами. Действительно тамошние альпийские горки скорее напоминали навалы камней с возникающими то тут, то там растениями. Впечатление было такое, будто камни за годы, что лежат на одном месте обросли обычной для тех мест растительностью – но разве не это воплощение истинной гармонии? В Европе же первые альпийские горки появились сравнительно недавно, и там упор делался скорее на растения. Это были по сути те же клумбы с одним или двумя крупными валунами, которые не то чтобы создавали ощущение обросшей растительностью горы, а скорее находились там для защиты растений от полуденного солнца. <br />В России же альпийские горки, появившись буквально «вчера», вмиг стали модны и популярны, на пике успеха сейчас находятся фирмы, предлагающие создание таких горок на вашем участке. Но это обходится довольно дорого, да и не всегда ваши пристрастия в плане выбора растений могут совпадать со вкусами дизайнера. Не проще ли соорудить горку самим, получив бесценный опыт и оставшись довольными в любом случае, ведь всё, созданное своими руками всегда ценно и дорого…<br />Абсолютно все альпийские горки делятся по форме на горные склоны, террасированные холмы, горные утесы, лесные ущелья и горные плато. Перед началом «строительства» желательно определиться, что в итоге вы хотели бы видеть на своем участке, так вам будет проще с подбором «строительного материала».<br />Начинается это нелегкое и очень увлекательное действо с подбора камней. В идеале камни никоим образом не должны затмевать красоту окружающих их растений, камень это фундамент, на котором растет то, что поражает воображение и то, что приятно глазу. Однако многое зависит и от выбора растений. Те растения, которые отличаются красотой и великолепием и рассчитаны в первую очередь на то, чтобы вызывать восхищение, будут однозначно удачно сочетаться с серыми, тусклыми камнями, служащими фоном. Те же, кто планирует создать у себя на участке реальную часть скалы, на которой растут самые стойкие к нехватке питания и влаги растения, не отличающиеся пышной красотой, должны подбирать более яркие камни, чтобы они добавили живости пейзажу.<br />Добиваясь естественности, старайтесь избегать излишнего разнообразия, это, пожалуй, главное правило при строительстве альпийской горки, причем применимое как к камням, так и к растениям. Нелепо будет выглядеть, если среди горки известняка попадется гранитный обломок, либо песчаник или кварц. Итак, с камнями разобрались, вон их уже целая куча лежит у забора. Теперь стоит выбрать место, причем такое, которое, с одной стороны, было бы не жаль, с другой – оно бы не мешало другим растениям, и с третьей – было бы на виду. Ведь как не похвалиться своим творением перед соседями и друзьями, а каждый раз водить очередного гостя «за дом», по меньшей мере, некрасиво. Следует учитывать и то, что место это обязательно должно быть хорошо освещено, причем в течение всего дня. Тут подойдет любимая китайцами южная и юго¬западная сторона вашего участка, а чтобы не было проблем с уходом и обработкой почвы, подход к альпийской горке должен быть возможен с любой стороны.<br />Итак, камней натаскали, место выбрали, отметили его колышками, теперь приступаем к изготовлению настоящего фундамента, и как на любой стройке – роем котлован. Идеальная глубина его должна быть не более метра, глубже копать просто нет смысла, мы же не пруд решили рыть. Ну, а меньше – попросту может не хватить места для укладки «подушки». Для ее изготовления подойдет все – битые камни, кирпичи, куски бетонных конструкций, щебенка, главное – не использовать деревянные и пластиковые изделия, все же это не свалка мусора… Следите за тем чтобы подушка, по сути служащая дренажем не превратилась действительно в подобие прочнейшего фундамента, ни вам ни растениям это не нужно, ведь основная задача – удаление излишней влаги. Все это присыпаем слоем речного песка, слой должен быть небольшой, вполне хватит 5-7 см, с тем расчетом, чтобы до поверхности осталось еще 35-40 см, именно эти ценные сантиметры заполнятся пищей для растений – почвой. Неплохо с этой ролью справится лесная земля, либо земля, взятая с берега реки, бывшего когда­то ее дном. «Альпийская» горка в первую очередь подразумевает набор «альпийских» видов, т. е. растений, в естественных условиях растущих на лугах и каменистых осыпях в горах выше зоны лесов. Такие растения не слишком требовательны к плодородию почвы. Если же вы намерены «внедрить» в горку обитателя низин, любящего богатые субстраты, конкретно для него в подкорневое пространство добавьте почву побогаче. Естественно, что любая почва, будь то приготовленная самостоятельно либо взятая откуда¬то должна быть чистой от сорняков.<br />Итак, основа готова и выглядит сейчас со стороны не посвященного человека как просто хорошо перекопанный и выровненный, имеющий чаще неровные гладкие формы участок земли на котором пока ничего нет. Что же дальше? А дальше начинается творчество – укладка камней. Вначале естественно самые большие, потом чуть меньше и, наконец, самые маленькие. Будет прекрасно, если самый крупный камень вы расположите в самом центре альпийской горки, надежно, чтобы он со временем не сполз. Вообще крупные камни альпийскую горку украсят, но их не должно быть слишком много, не стоит превращать горку в крепость, пары валунов вполне достаточно. Размещать камни можно как угодно, на все воля вашей фантазии. Так, великолепно выглядят камни, которые размещены ярусами, причем количество их определяет и размер самой альпийской горки. Сооружая 5-ярусную альпийскую горку, будьте готовы подарить ей площадь не менее чем 3-4х5-6 м. Укладка таким способом довольно хороша и выглядит эффектно, однако требует соблюдения правил при «постройке» – камни следует укладывать от подножия к вершине так, чтобы нижние камни служили опорой расположенным выше и, как правило, более легким. Камни нужно укладывать на ту часть, которая более плоская, чтобы они лежали на своем естественном основании. Бывает, что такого основания у них нет, тогда подобные камни лучше не использовать вовсе. При возведении каменных декоративных элементов старайтесь уходить от правильных геометрических форм – никаких квадратов, треугольников и прямоугольников. Альпийская горка должна выглядеть естественно. После укладки камней следует приступить к обеспечению растений питанием – для этого подойдет любая не очень жирная почва. Не стоит забывать и про полив, во¬первых, без воды растения не смогут нормально существовать, а во¬вторых, вода позволит почве заполнить все пустоты между камнями, в которые со временем будут проникать корни.<br />После того как наше основание надежно утверждено, заполнено питательной, влажной почвой, приступаем к заключительному этапу – посадке растений. Что же высадить на поверхности (внизу альпийской горки, по ее краям)? Для этого идеально подойдет камнеломка или можжевельник, можно высадить вереск – создав загадочный, полный мистицизма пейзаж. Высадку, как правило, очень маленьких растеньиц следует проводить с особой осторожностью, ведь корневая система их очень хрупка. Посадку надо начинать с самого верха горки, куда лучше высадить кустарники либо небольшие деревца. Очень часто для этого используют тую, кизил (он очень рано начинает цвести и на нем долго сохраняются плоды), можжевельник, великолепно смотрится сосна. Все эти растения любят хорошо освещенные участки, поэтому вершина альпийской горки для них самое оптимальное место. Следующими на очереди посадки многолетние травы. Обычно они требуют гораздо большего количества влаги, да и с выбором нужно быть аккуратнее, ведь многие злаковые травы это злостные, мощные корневищные сорняки, – ясколка, тимьян, очиток требуют внимания, иначе быстро покроют вашу альпийскую горку снизу доверху. Большинство злаковых трав имеется в природе, поэтому покупать их необходимости нет, просто прогуляйтесь по какому-нибудь пустырю, речной отмели, либо опушкам леса.<br />Довольно часто для украшения альпийской горки используют растения, спокойно относящиеся к затенению, однако такие растения зачастую очень влаголюбивы, среди них любовью к влаге отличается большинство видов примул, хосты, барвинки, бадан, живучка ползучая и великолепный элемент альпийской горки толстостебельный мак.<br />Прекрасно впишутся в дизайн любой альпийской горки вечнозеленые растения, в особенности те из них, которые отличаются пестро окрашенными листьями. Наподобие таких, как у барвинка малого, который имеет белоокаймленные вечнозеленые листья. Неплохо смотрятся и те растения, листья которых отличаются контрастной окраской как у живучки ползучей, бадана вечнозеленого и различных пестро окрашенных сортов хост. <br />Растения светолюбивые и засухоустойчивые желательно высаживать как можно ближе к вершине, это понятно, но не все знают, что и хороший дренаж им необходим, иначе корневая система может пострадать от застоя дождевой воды. Прекрасными растениями, относящимися к этой группе, являются адонисы весенний и волжский, ирис низкий, грудница мохнатая, калерия сизая, тимьян, типчак, ковыль, прострел и практически все виды молодил. Довольно часто и с успехом используют и декоративные виды лука, например, шикарно смотрится лук обманчивый и лук Пачосского, они выгодно отличаются от сородичей тем, что прекрасно выглядят даже после того как отцветут, сформировавшиеся после цветения коробочки также довольно привлекательны.<br />В заключение хочется сказать пару слов и о растениях, так называемых переходных зон, к ним относятся тюльпаны, мускари, бересклет, флоксы, венечники, лапчатка, фиалки, очитки, колокольчики и ряд других. Все они отличны по времени цветения, характеризуются своими уникальными размерами и окраской, в связи с чем компоновать их можно абсолютно хаотично, ориентируясь лишь на свой вкус.<br />Секреты успеха:<br />крупные растения хорошо сочетаются с крупными же камнями, мелкие – с мелкими. Хотя есть и исключения, так очитки, седумы или растения группы почвопокровных прекрасно смотрятся на любых валунах, как крупных, так и мелких;<br />небольшие, можно даже сказать карликовые растения будут великолепно смотреться возле почвопокровных культур, ведь зацветают они быстрее, а уже после будут радовать глаз армерия, крупка и колокольчик, морисия и горечавка, а также гвоздика;<br />замечательно, если вокруг камней вы расположите те растения, которые разрастаясь, формируют подушки, как у крупки либо морисии;<br />большую тень от крупных растений или слишком больших камней эффектно заполнят привыкшие к тени папоротники;<br />пустые места в случае нехватки камней или растений можно красиво заполнить мелкими камешками.</p> mybb@mybb.ru (Ирина) Fri, 19 Apr 2013 15:06:12 +0400 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 <p>Речь пойдет о бордюре, нет, не о бетонном, а о цветочном, мягком и очень красивом бордюре, который также как и его бетонный тезка имеет форму прямой либо изогнутой линии, но «начинкой» тут являются низкие и максимально плотно посаженные цветущие декоративные растения. Бордюры довольно часто и с большим успехом применяют для эффектного оформления границ клумб, рабаток, садовых дорожек, газонов, лужаек или же просто цветочных групп. Обычно с бордюров не начинают – ими закачивают, это своего рода последний штрих в оформлении практически каждой цветочной композиции. Особых, свойственных лишь бордюру стандартов размера он не имеет, однако не очень эффектно смотрится он, если ширина будет менее 10 см или более 30, что может превратить бордюр уже в самостоятельную клумбу. Бордюр только тогда бордюр, когда он эффектно подчеркивает то, что отграничивает, он как упаковка или красивый забор за который хочется заглянуть, но на котором не стоит акцентировать внимание, однако и пугать наблюдателя уродливыми формами также не стоит.<br />Где же чаще применяют живые бордюры? Конечно отграничивая газоны, чтобы бордюр был лишь эффектной линией, показывающей, где растет газон, а где его нет – ширина должна быть не более 25, но и не менее 15 см. Соорудить такой бордюр достаточно просто, главное правильно рассчитать площадь, выбрать участок, разметить его – просто натянув на колышки шпагат.<br />Дальнейшие действия – это формирование надежного фундамента под ваш бордюр, для чего нам просто необходима острая штыковая лопата, которой мы без труда и быстро срежем верхний, ненужный нам слой дернины. У нас получилась открытая, голая земля с аккуратно срезанной верхушкой, четкие грани. В такую почву, конечно обедненную, необходимо внести питательный грунт и абсолютно любое комплексное удобрение, которое подойдет для уличных цветов.<br />Сразу после этого почвы с уже добавленными туда удобрениями необходимо очень хорошо и тщательно разрыхлить. Используя ту же самую штыковую лопату, придадим верхнему слою почвы вид мягкой подушки, еще и питательной вдобавок, вполне сойдет, если глубина обработок будет сантиметров 20, глубже рыхлить уже проблематично, да и не нужно. После того, как почва будет полностью готова, хорошенько и равномерно разрыхлена, необходимо сделать бороздки, идущие от середины нашего будущего бордюра. Делаются они обычной рейкой, чтобы ровными получились, расстояние между такими бороздками должно быть не менее 10-12 см, ну, а глубина обычная – 1-1,5 см. Готовые бороздки необходимо хорошенько пролить – в них­то и будем сеять семена тех цветов, которые мы хотим видеть в составе нашего бордюра. Чтобы не создавать эффекта мешанины, в первую мы посеем семена рано зацветающих растений, цветение которых приходится на начало¬середину либо конец апреля, а также май или начало июня – это такие цветы как примула, маргаритка, незабудка, бруннера и виола. Неплохо будут смотреться и луковичные, например пролеска или корневищные – любой сорт подснежника. Во вторую бороздку необходимо посеять семена уже многолетников, они будут служить переходным элементом, после того как отцветут раноцветущие однолетники. Период их цветения приходится на середину июля и длится эта феерия красок вплоть до конца сентября, к таким растениям относятся – иберисы, различные виды лапчаток, низкая турецкая гвоздика, молочай, прекрасны низкие флоксы, а также многолетние виды мелколепестника и ясколка.<br />Все посеянные в бороздки семена необходимо сверху присыпать небольшим количеством питательной, рыхлой почвы, а затем немножко уплотнить ее. До появления дружных всходов места посева лучше всего укрыть любым укрывным нетканым материалом, а все поливы вполне можно производить, не снимая укрытия с периодичностью примерно раз в 2-3 дня, до тех пор, пока не появятся всходы.<br />Подготовить, засеять семена можно начиная с мая и по самый конец лета, даже если вы посеете их в августе, будет еще не поздно, главное успеть чтобы растения до прихода заморозков хорошенько подросли и окрепли. Избавить растения от любых нежелательных воздействий отрицательных температур можно, укрыв их двойным слоем укрывного нетканого материала, а сверху насыпав слой снега и набросав елового лапника – он будет способствовать дальнейшему снегонакоплению.<br />Помимо указанных выше растений для формирования бордюра неплохо подходят и более высокие многолетники, так великолепный бордюр можно сделать из тысячелистника, лиатриса, флокса и нивяника, хосты и аквилегии, а также ряда других растений на ваш вкус.<br />Можно создать бордюр даже из высокорослых растений, однако в таком случае выращивать их необходимо не в один, а два ряда, располагая строго посередине бордюра при ширине его от 25 до 30 см.<br />Как уже упоминалось, можно ограничить бордюром не только газон, но и небольшую клумбу. В таком случае формировать его лучше всего из низких однолетников, их высевают семенами в самом начале мая, а можно и готовой рассадой, которую заранее вырастили из семян дома на подоконнике или приобрели в цветочном магазине. Если вы решили высадить рассаду, то спешить с этим не стоит, нужно дождаться периода, когда возможность возвратных заморозков будет минимальной во избежание повреждения растений. Для формирования такого бордюра великолепно подойдут: лобелия, гацания, однолетние флоксы, вербена, алиссум, тагетес и низкорослый вьюнок.<br />Постарайтесь овладеть несложной техникой создания бордюров, ведь сейчас эти зеленые композиции становятся все более популярными, порадуйте домочадцев, друзей, соседей, да и себя, украсив окружающее пространство и вдохнув в него живую, яркую, разноцветную жизнь.</p> mybb@mybb.ru (Ирина) Fri, 19 Apr 2013 15:05:20 +0400 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 <p>Приручив землю и растения, декораторы принялись за «дрессировку» одной из главных и самых загадочных стихий – воды. Издавна фонтаны и искусственные пруды с золотыми рыбками являлись признаком роскоши, непременным атрибутом дворцов знати, мест массового отдыха, барских усадеб. Известно было также что водоем, либо пруд или знатный фонтан помимо несомненного эстетического удовольствия еще и благотворно влияют на окружающие растения, особенно в жаркую погоду существенно снижая сухость воздуха, оживляя ландшафт, делая его более объемным и, конечно же, значительно более интересным.<br />Итак, желание создать на участке нечто подобное имеется, а вот знаний маловато – с чего же начать? В первую очередь, необходимо решить, для каких целей вам нужен водоем, они, цели, могут быть абсолютно разными, а исходя из них, будет зависеть и само техническое решение. Чтобы сузить границы выбора скажем, что водоемы всегда делятся на две большие группы: это водоемы декоративные и водоемы функциональные. Из названий этих групп понятно, что первые – только украшение, а вот вторые могут выполнять и какие­то практические функции. Декоративные водоемы – это, по сути, своеобразные инструменты ландшафтного дизайна, занимают они зачастую центральное место любой композиции.<br />Прекрасно, если таким центром является водопад, каскад стекающей воды, приближенный к естественному пруд, очаровательный, обросший растительностью и наполненный чистой водой ручей, либо небольшой, лучше естественный источник… Функциональные же «водные сооружения» зачастую гораздо более сложные конструкции, которые способны украсить большие площади – городские парки, большие коллекционные сады, шикарные приусадебные участки и частные поместья. Довольно часто это массивные пруды с живой рыбой, которую можно вылавливать, обсаженные деревьями бассейны, в которых можно плавать на лодке либо даже небольшие искусственные озерца, оснащенные небольшими плавучими фонтанами с подсветкой, автоматически включающейся с приходом сумерек. Развившаяся технологическая мысль способна воплотить в жизнь самые смелые проекты и решения, но здесь главенствующую роль играет материальная составляющая. Именно по затратам, по сложности осуществления проекта водоемы ранжируются уже в пределах этого общего деления на четыре больших типа.</p> <p>К первому относятся водоемы чисто декоративного плана, часто тут обходятся без посадки водных растений. По сути это самый простой как по внешнему виду, так и по его созданию вид водоема. Практически все виды работ сводятся к приобретению пластиковой чаши необходимого вам размера, такого, который позволяет участок и рытью котлована для размещения этой чаши. При «постройке» такого водоема помните, что размер тут играет роль – чем больше чаша, тем, как правило, больше в водоеме воды. Ну не заполнять же его наполовину. Чтобы придать такому бюджетному варианту водоема хоть какую-то декоративность, кромку чаши, служащую одновременно и берегом украшают декоративными элементами, здесь будут к месту различные камешки, галька либо, что наиболее эффектно, газон – рассеять траву которого можно вокруг водоема.</p> <p>Второй тип искусственного водоема более сложный, а его создание более трудоемко и затратно. Тут уже не обойтись без посадки водных растений, хотя и этот вариант можно упростить и удешевить, достаточно лишь приобрести пластиковую чашу размерами соответствующую вашим запросам. В более сложном водоеме, где в план входит посадка водных растений, необходимо предусмотреть наличие различных глубин, они необходимы для создания декоративных зон водоема, ведь наиболее живописной зоной с богатой растительностью является глубина порядка 20 см. Эта глубина часто именуется у профессиональных строителей водоемов зоной жизни и занимает она обычно не более 40 % всей площади водоема. Большая площадь ее размещения может привести к тому, что водоподача будет недостаточной и растительность просто не сохранится. Идеальным вариантом считается зона плавного перехода из глубины на мелководье, в таком случае глубокая зона может занимать до 35 %, а сама глубина может ограничиваться метром. Благодаря наличию такой глубокой зоны можно не беспокоиться за перегрев воды летом – она не будет резко повышаться, а зимой растения вполне нормально смогут перезимовать.</p> <p>Водоемы третьего типа это, как правило, сложные конструктивные решения подразумевающие использование водоема не только как украшения, но и как мини-бассейна, в основе которого внушительных размеров бетонные чаши, отделанные изнутри гидроизоляционным материалом. Такие сооружения построить гораздо сложнее учитывая еще и тот факт, что глубина этого чудо-бассейна в идеале должна превышать 2 м.</p> <p>Четвертый вид водоема – типичный представитель группы функциональных – зарыбленный водоем. Это одно из самых красивых (после фонтана), самых сложных и самых дорогостоящих сооружений. При создании такого водоема, кишащего вкусной либо красивой рыбой, необходимо первым делом готовить котлован, рассчитанный на большую глубину. Для того чтобы рыба смогла успешно перенести зиму одного бурения лунок мало – нужна еще солидная глубина, в данном случае превышающая уже трехметровую, а это дополнительные затраты на установки по ее очистке, ведь сделать проточным водоем таких масштабов довольно сложно.<br />Итак, познакомившись с типами водоемов и выбрав для себя оптимальный и по физическим и по материальным возможностям, приступим к выбору растений, которые будут служить его украшением.<br />Пожалуй, наиболее доступным считается оформление водоема какими-нибудь мелководными либо плавающими растениями. Великолепно подойдет аир – являющийся еще и неплохим лекарем, ирис болотный, стрелолист, различные кубышки и кувшинки-нимфеи.<br />К слову, кувшинки с успехом использовались для декорирования искусственных водоемов еще в Древнем Египте. Это многолистные растения, имеющие толстое ползучее корневище и приятный цветок.<br />Другое распространенное «водоемное» растение – кубышка, родиной ее считается Средняя Европа. Это одно из самых красивых многолетних корневищных растений, имеющих душистые, очень крупные, насыщенно­желтой окраски цветки. Зиму кубышки переживут даже под опавшими листьями в саду, если глубина вашего водоема не позволяет воде не промерзать до основания.<br />Аир болотный – гость из Америки, обладающий очень ароматными соцветиями. В наших суровых условиях аир болотный чувствует себя прекрасно, отлично развивается, будучи посаженным в горшки либо ящики, расположенные на дне водоема.<br />Для постройки полноценного водоема, способного украсить территорию участка, необходимы большие площади, увы, не все ими располагают, для некоторых садоводов­огородников участок это еще и их кормилец, а так хочется, чтобы и на столь небольшой территории было что­то эксклюзивное. Решением в этой непростой ситуации будет высадка вокруг водоема овощных культур. Тем самым мы убиваем сразу двух зайцев: украшаем и делаем более стильным обычный огород и получаем неплохой урожай овощных – обожающих влагу и имеющих шикарные листья кабачков, не менее красивых патиссонов либо обыкновенных огурцов, чьи мощные насыщенно­зеленые листья эффектным ковром будут застилать побережье вашего пруда.</p> mybb@mybb.ru (Ирина) Fri, 19 Apr 2013 15:04:29 +0400 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 <p>К декоративным травам обычно относят злаки и осоки. В садоводстве их стали использовать с середины прошлого века. Эти растения широко распространены во всех природно-климатических зонах, от тундр до пустынь. Их можно встретить в лесах, степях и горных местностях, на лугах, по берегам водоемов, на морских дюнах и других местах. Все чаще и в наших садах можно встретить декоративные травы. Многие из них имеют красивые узкие листья, иногда ярко окрашенные, изящные стебли и соцветия. Особенно красивы эти растения во время цветения.<br />Высаженные среди декоративных растений в цветниках, они создадут ощущение движения и воздушности, подчеркнут и дополнят их красоту, придадут гармоничность любому миксбордеру. Некоторые злаки можно использовать для оформления края цветника (например, щучку дернистую). Кроме этого, злаки составляют основу газонов.<br />Декоративные травы используют не только в различных цветниках, из них можно создавать самостоятельные группы, массивы. Некоторые злаки могут быть использованы в качестве солитеров. Они незаменимы также в альпийских горках и каменистых садах (рокариях). Кроме этого, декоративные травы широко востребованы в теневых и водных садах. Особенно живописно выглядят куртины злаков возле воды. Заросли мискантуса сахароцветкового, манника, тростника, рогоза, осок и др. оживляют берега и мелководья прудов, придавая им естественность. Невысокие травы можно разместить на переднем плане цветника (овсяница сизая, лисохвост, сеслерия, ожика и др.).<br />В настоящее время эти растения все чаще включают в цветники различных стилей. Невозможно, например, обойтись без использования декоративных трав при создании естественного природного стиля. Однако необходимо учитывать, что некоторые из них быстро разрастаются и зачастую подавляют рост соседних растений. Поэтому площадь, занимаемую растениями каждого вида, надо строго ограничивать, вкапывая в землю на глубину не менее 40-50 см полосы прочного пластика или металла, либо посадить эти культуры в отдельный большой горшок (контейнер).<br />Злаки и осоки относятся к однодольным растениям. Внешне они похожи, но при внимательном рассмотрении легко заметить между ними различия. Так, стебли осок трехгранные, реже более или менее цилиндрические, не полые (как у злаков), а заполнены сердцевиной. Кроме этого, у стеблей осок нет утолщений в узлах, а у злаков они видны. Листья осок очередные, трехрядные, крепятся чаще всего в нижней части стебля. У большинства осоковых пластинки листьев из-за наличия мелких зубчиков имеют сильно шероховатые, острорежущие края. Большинство видов осок растет в местах избыточного увлажнения.<br />Размножают злаки и осоки делением куста, черенкованием и семенами. Делят растения обычно весной во время начала отрастания корней или летом после цветения. Листья у деленок укорачивают и высаживают в легкую хорошо дренированную почву, в полутень. До полного укоренения растения регулярно поливают.<br />Черенкование используют для высокорослых видов (например, колосняка, мискантуса, канареечника). Черенкуют весной. Для хорошего укоренения черенки длиной 6-10 см высаживают в парник или холодную оранжерею в легкую рыхлую почву. После укоренения приучают растения к открытому солнцу, а через год (весной) растения высаживают на постоянное место.<br />Если участок весной не заливается водой, семена можно высевать под зиму. Злаки можно высевать уже в конце апреля – начале мая, когда ночные температуры низкие. Такая естественная стратификация полезна тем растениям, у которых активный рост начинается рано весной. Почву над посевами надо уплотнить, полить и замульчировать перегноем. Важно, чтобы семена находились во влажной почве (в сухой они не прорастут).<br />Всходы появляются через 5-14 дней. Многие виды хорошо размножаются самосевом, например, трясунка средняя, ячмень гривастый и др.<br />Большое видовое разнообразие злаков и осок позволяет подобрать виды этих растений для различных почв: бедных сухих песчаных или более плодородных и влажных.<br />Сухие участки необходимы растениям степей и южных гор, предпочитающим хорошо дренированные почвы с повышенным содержанием извести и песка.<br />В последние годы селекционерами созданы новые сорта и формы злаков и осок, различающиеся по высоте, окраске листьев и соцветий.<br />Украшая свой сад декоративными злаками необходимо знать, что они бывают холоднорастущими и теплорастущими. У холоднорастущих время активного роста начинается весной, они быстро рстут и замедляют рост с наступлением жаркой погоды; второй период их роста наблюдают осенью. К холодостойким травам, растущим при температуре 15… 24 оС, относятся: бор развесистый, вейник, ежа сборная, лисохвост луговой, манник большой, овсяница, осока, ожика лесная, ситник развесистый, трясунка средняя, щучка дернистая, ячмень гривастый и др.<br />Теплорастущие злаковые травы не трогаются в рост до тех пор, пока почва как следует не прогреется. Оптимальной для их роста является температура от 26 до 35 оС. Поначалу эти травы растут медленно, а затем быстро и в середине или конце лета зацветают. Многие из этих трав (мискантусы, молинии, просо и др.) сохраняют свою декоративность всю осень.<br />Почти все злаки светолюбивы, засухоустойчивы и не слишком требовательны к почвам. Обрезать злаки можно осенью или весной.<br />К теплорастущим травам, растущим при температуре 26…35 оС относятся: мискантус, молиния, рогоз, просо прутеьвидное, спартина гребенчатая, тростник южный и др.<br />Одним из самых популярных декоративных злаков можно считать мискантус, насчитывающий более сотни сортов. Эти растения чаще всего высокие, с узкими жесткими листьями различной окраски. Метелки соцветий небольшие различной окраски (от белой и розовой до коричневой и бордовой в зависимости от сорта). Коренвая система у мискантусов мощная, глубокая.<br />Мискантусы любят открытые солнечные места, защищенные от холодных ветров. Почвы предпочитает рыхлые, плодородные, суглинистые, влажные, но хорошо растут на любых питательных и влажных. Однако не выносят избыточного увлажнения. Побеги начинают медленно отрастать в середине мая. Мискантусы можно выращивать группами или как отдельные растения, в миксбордерах, каменистых садах, на берегу водоема.<br />Размножают мискантусы осторожным делением куста весной, когда начнут отрастать побеги. В деленке должно быть несколько таких побегов.<br />При выращивании из семян растения становятся декоративными через 3-4 года. Сеянцы выращивают в горшках, чтобы избежать повреждений корневой системы. Без пересадок мискантусы растут на одном месте долгие годы.<br />В культуре чаще всего выращивают мискантус китайский. Это растение родом из Юго-Восточной Азии образует плотный куст высотой 1,5-2 м. Листья дуговидно изогнутые с белой центральной жилкой к осени окрашиваются в желто­коричневые и бордовые тона. В августе – сентябре образуются метельчатые соцветия. Метелки в начале цветения красно¬коричневые или розовые до 30 см длиной, а при созревании семян серебристо-белые.<br />На зиму требуется мульчирование и сухое укрытие.<br />Другой вид – м. сахароцветковый, встречающийся в естественных условиях на Дальнем Востоке, образует куртины из прочных побегов высотой до 2 м. Листья дуговидно изогнутые, длинные (до 60 см), жесткие, узкие, зеленые с белой центральной жилкой. Цветет в середине лета. Метелки белые до 25 см длиной. На зиму почву вокруг куста желательно замульчировать и прикрыть хвойным лапником. Следует отметить, что этот вид мискантуса образует мощные подземные побеги, быстро разрастается. Поэтому его площадь надо ограничивать или выращивать растение в контейнере.<br />Красивую форму куста имеет другой злак – молиния. В садах выращивают чащу молинию голубую и м. тростниковую.<br />М. голубая образует плотный куст из листьев 3-10 мм ширины, высотой от 40 см до 1 м. Цветет в конце лета и осенью. Окраска соцветий¬метелок синевато-фиолетовая, при созревании семян (в августе – сентябре) – желтая. Во время цветения растение очень красиво.<br />М. тростниковая – образует более крупный куст, высотой 1,5-2 м с более широкими листьями, чем у м. голубой; осенью листья желтеют. Цветет в августе – сентябре. Кусты сначала растут медленно и становятся очень декоративными лишь через 3-4 года.<br />Молинии предпочитают сырые, даже переувлажненные почвы. Хорошо растут на любых почвах – от кислых до щелочных, на солнечных и полутенистых местах. В жаркую и сухую погоду им необходим полив. Осенью высохшие цветоносы необходимо обрезать.<br />Размножают молинии делением куста весной или семенами. Используют растения для теневых садов, миксбордеров, в каменистых садах, возле деревьев, кустарников, по берегам водоема. Красиво смотрятся молинии в одиночных посадках, в окружении низкорослых или почвопокровных растений.<br />Очень красивы в саду различные овсяницы. Так, например, для каменистого сада подойдет овсяница сизая, которая растет в форме полукруглого кустика высотой около 30 см. У нее очень узкие линейные сероватые (сизые) листья, при сильном затенении они становятся серо¬зелеными. Хорошо растет на солнечном, открытом, прогреваемом месте. Не выносит слишком влажной почвы.<br />Другой вид – о. метельчатая растет в форме подушки высотой до 20 см. Листья игольчатые, колючие, ярко­зеленые. Цветет в середине лета, образует многочисленные метелки высотой 35-40 см. Хорошо растет на солнечных местах и в полутени, на рыхлых, хорошо дренированных, бедных сухих почвах.<br />Эти овсяницы можно вырашивать в альпинариях и каменистых садах, на клумбах и в контейнерах. Размножают овсяницы семенами и делением куста. Следует знать, что во время жаркого дождливого лета холоднорастущие растения прекращают рост.<br />Манник большой, или глицерия в природных условиях образует густые заросли по берегам водоемов. Высота его стеблей достигает 2 м. Листья длинные, зеленые, изящно изогнутые. Цветет в середине лета, образуя рыхлые метелки. В культуре используются пестролистые сорта и формы. Куртины глицерии декоративны с мая, когда отрастают новые побеги, до поздней осени. Растение неприхотливое, холодостойкое. Хорошо растет на открытых местах, на различных типах почв. На переувлаженных участках и мелководьях образует пышные заросли. На более сухих участках растет медленнее, высота побегов значительно меньше.<br />Осенью или рано весной после отрастания новых побегов надо обрезать старые отмершие побеги. В сухую жаркую погоду растения следует обильно поливать.<br />Манник может сильно разрастаться, особенно на переувлажненных участках. При посадке лучше заранее ограничивать площадь его роста.<br />Размножают манники делением кустов и семенами. Сортовые и пестролистные формы размножают только делением кустов или частями корневища в течение всего периода вегетации.<br />Щучка дернистая – холоднорастущее растение, очень рано трогается в рост. Родина ее – влажные и заболоченные луга Евразии и Северной Америки.<br />Этот многолетник образует плотные куртины, состоящие из тонких длинных темно­зеленых листьев высотой 30-60 см. В конце июня – начале июля появляются пышные соцветия¬метелки. В дальнейшем метелки изменяют цвет от зеленого до золотисто­соломенного. Цветоносы достигают высоты 0,8-1,2 м. Растет на любых почвах на солнце и в тени, но в освещенных местах цветет обильнее. Имеет много декоративных сортов, отличающихся высотой стеблей, длиной листьев и оттенками соцветий.<br />Размножается посевом семян и делением кустов весной и осенью. Все сорта дают самосев.<br />Все щучки – неприхотивые и долгоживущие растения, хорошо растут на самых разных почвах, но предпочитают влажные, при разной освещенности.<br />Используют щучки в одиночных и групповых посадках на газоне, в каменистых садах. Хорошо сочетаются они с астильбами, бузульниками, роджерсиями, эффектно выглядят среди сибирских ирисов.<br />Кроме описанных видов ассортимент злаков для посадки в саду довольно велик. Специалисты советуют выбирать травы, соответствующие той местности, где расположен сад. Необходимо знать происхождение выбранной травы, условия произрастания ее на родине. Все злаки хорошо сочетаются с камнями, являются важным элементом японского и китайского садов. Большинство злаков солнцелюбиво, но есть и теневыносливые: щучка дернистая, перловник поникающий, бор развесистый. Эти виды в природных условиях растут в лесах. Очень красив в саду ячмень гривастый, о котором несколько раз писали в нашей газете.</p> mybb@mybb.ru (Ирина) Fri, 19 Apr 2013 15:03:36 +0400 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 <p>«- На лужайку бы. В травку. Полежать…»<br />А.и Б. Стругацкие, «Далекая Радуга»<br />Однажды английского садовника спросили – «Как сделать хороший газон? – Что может быть проще!? – ответил тот. – Посейте траву и косите ее триста лет!» Да…<br />Вопросы «газоноделанья» раньше в России всегда были в круге компетенции крайне ограниченного контингента садово-парковых специалистов (попросту – садовников), обслуживающих усадебные домовладения, дворцово-парковые комплексы или элементы городского ландшафта (последние, кроме самых знаковых мест, раньше, а местами и нынче, всегда были в безобразном состоянии – вспомните сами). Настоящий газон – декоративный элемент пространства, своего рода роскошь (как цветник), от которой не получишь ни малейшей материальной выгоды (разве что скошенную траву можно отправить в компост или на корм скоту). А нам всегда это было или не интересно, или недоступно.<br />Но временны меняются. Не то что бы мы стали принципиально богаче – нет! Меняются точки отсчета, набор ценностей. Если в семидесятые (или, тем более в начале девяностых!) счастливый новообладатель заветных шести соток из каждого квадратного дециметра своего участка стремился выжать максимум съедобной продукции, нынче народ в основной своей массе стал поспокойнее, менее прагматичным. И периодически, отложив овощные повинности, хочется и о душе подумать, полежав в теплый летний день на травке ухоженного газона, рядом с цветущей клумбой.<br />Сейчас получить кусок земли в собственность стало куда проще (конечно, при наличии денег). И часто люди делают это не для того, что бы по выходным с восхода до заката в позе усердного моления пребывать в грядках, «считая звезды собственными средствами», хотя немало народа именно в этом видит дачный отдых, и получает от этого огромное удовольствие. Да и на здоровье, только не чрезмерничайте! Немало фанатиков отправилось на погост, осваивая областные неудобья. Новые генерации дачников нынче выезжают за город, что бы в выходные предаться некоему структурированному безделью (кто как понимает определение «отдых»). Особенно тяготеет к этому молодежь – пообщаться, пожарить шашлыки, вечером посидеть у очага с гитарой. А приятный досуг подразумевает приятную обстановку. На даче летом в доме сидеть как минимум тупо, большая часть времени проходит на улице.<br />После асфальта хочется цветов, пройтись босиком по зе¬леной, ровной травке ГАЗОНА.<br />Вот мы к нему и вернулись. Нижеизложенное не есть исчерпывающая сводка по закладке газона. Хочется обратить ваше внимание на несколько фундаментальных моментов.<br />«Строительство» настоящего газона, требующего минимального ухода, который будет радовать ваш глаз десятилетиями – дело не простое и довольно затратное. Но не лучше ли один раз сделать хорошо, что бы ежегодно по весне не выравнивать ямы, бугры, не подсеивать на проплешины траву (не факт, что найдешь того же сорта – а оттенок­то другой будет!), или ликвидировать русла весенних ручьев от талой воды.<br />Начнем сначала – то есть с рельефа вашей площади под газон и того, чем он образован, т. е. с почвы.<br />Вариант идеальный: участок ровный, прямоугольный, имеет естественный уклон в 1-3о. Подпочва – легкий суглинок либо супесь. Если уклон на юг – вообще роскошно. Подготовка площади под посев травы (или укладку рулонного газона) будет заключаться в обработке ее (механизированным способом или вручную) на 30 см в глубину с полным удалением камней крупнее гусиного яйца, корневищ деревьев и кустарников, корней многолетних крупных сорняков и прочего мусора. Если площадь небольшая – газончик 5х5 м – совсем шикарно пропустить грунт через крупный грохот. Далее – выравниваем, как можно точнее (очень удобно использовать лазерный уровень), сохраняя имеющийся уклон – проблем с застоем воды не будет. Завозим плодородную почву (если ваша подпочва уж совсем никакая), чтобы слой ее после последнего планирования участка составлял не менее 20 см, или удобряем то, что есть. Выравниваем, прикатываем тяжелым (15-50 кг, кому как по силам) ручным катком и… ждем дней 10=15. Во­первых, почва естественным образом осядет. А во¬вторых – полезут сорняки. Вот тут­то мы и «умастим» их гербицидами (средства борьбы с сорной растительностью). Не самые полезные для фауны (включая и нас) вещества, но действуя строго по инструкции, мы минимизируем и вредность воздействия на окружающую среду, и дальнейшие проблемы с уходом за будущим газоном. После «срока ожидания» (когда препарат, сделав свое дело, разложится) сеем траву, или разворачиваем готовые рулонные газоны.<br />С рулоном мороки конечно меньше, и результат мгновенный. Уложили, прикатали, полили. Готово. Качество и состав рулона оставим на совести производителя. Хотя, обычно, продавец дает гарантию на текущий сезон, и даже, может быть, разок­другой приедет скосить вам то, что продал.<br />Если вы сами подбираете травосмесь (об этом чуть позже) и сами сеете, последовательность действий такая. Выполняя посев, вы движетесь по участку будущего газона «змейкой», стараясь, захватывая в горсть небольшое количество семян, неширокими дугообразными движениями руки на уровне пояса равномерно разбросать их полосой шириной в 1,7-2,5 м (вспомните картину классика «Сеятель». Совет: у большинства получается лучше, когда семена начинают покидать ладонь в первой четверти движения руки слева­направо от себя). Если площади посева небольшие. На десятках соток оправдано приобретение ручной сеялки. Прошлись по полю первый раз. Занимаем позицию, перпендикулярную изначальному направлению линий «змейки», и повторяем ту же процедуру по всей площади посева. Оптимальный вариант, когда семечко от семечка равномерно лежат на расстоянии 0,5-1 см друг от друга.<br />Теперь забороновываем их граблями в почву (в продаже бывают очень удобные для этих целей грабли с широкой рабочей частью), стараясь не слишком смещать разбросанные семена и не заглублять более чем на 1,5 см, при этом окончательно ровняем участок, еще раз прикатываем катком и обильно поливаем (не до размыва почвы, конечно). И долго здесь не ходим, хотя бы до начала образования дернины. Качественные семена обычно начинают всходить через 5-7 дней. Эти работы можно начинать сразу, как оттаяла земля. Если до середины мая не успели – лучше перенести на конец августа – начало сентября (чтобы до зимы дернина успела сформироваться). А можно с осени подготовить площадку, а засеять ее весной. И в этом есть свои плюсы – весной после снеготаянья вы увидите все свои огрехи в подготовке площадки, и к задернению приступите уже после «работы над ошибками».<br />Вариант наихудший: участок плоский, как стол, низкий, заболоченный. Подпочва – тяжелая кембрийская глина (в народе называют синей), толщина «гумусового» горизонта – в две ладони полуразложившегося сфагново-осокового торфа. Какие газоны!? Тут сныть­то не вдруг вырастет! Но и здесь не стоит опускать руки. Мы всегда были славны способностью из любой дряни сотворить шоколадку, но здесь трудо­(или деньгозатрат) куда больше.<br />Первое – это дренаж. По всему участку. А под газоном тут не обойтись без гравийной подушки (гранитный щебень, известняковый не годится – через семь¬десять лет начнет превращаться в порошок, неизбежны провалы). По гравийной засыпке, лежащей на водоупорном горизонте (в нашем случае – глина), отсыпаем гранитный отсев либо крупнозернистый речной песок, поливая и трамбуя последний, чтобы пустоты между камешками гравия были заполнены более мелким субстратом, иначе не избежать просадок. Некоторые владельцы таких участков используют вместо гравия строительный мусор – битый кирпич, штукатурка и т. п. (лишь бы не было гниющих материалов, типа остатков деревянных межквартирных перегородок). Не самый худший вариант, но в силу размерной неоднородности материала локальных провалов и неровностей в сверхузасыпанной почве потом не избежать. А вообще уровень утрамбованной дренажной подушки должен совпадать с уровнем окрестного грунта (как вы его готовите – «совсем другая история», здесь – только о газоне). А сверху – почва по предыдущему варианту, укатанная и обработанная от сорняков. Так что уровень вашего газона будет чуть выше окрестностей, что не даст на нем застаиваться воде, ни летней ливневой, ни весенней паводковой. Задерняем площадку так же, как в предыдущем случае.<br />Это варианты крайние. Промежуточных между ними не счесть. Так что принимать решение в каждом конкретном случае – вам. Здесь обратим внимание лишь на два момента – газон в сосняке и газон на склоне.<br />Представим себе, что вы стали владельцем участка, на котором растут взрослые сосны. Красиво! Что¬то неизбежно придется убрать под строительство, но конечно по минимуму, естественное желание – оставить большую часть деревьев. Но если вы задумаете задернить пространство под деревьями, имейте ввиду, сосны не любят нарушения уже сложившегося напочвенного покрова и верхнего слоя почвы, к которым они привыкали десятилетиями, а при устройстве газона это неизбежно. Одно дело, если вы сажаете молодую сосенку в готовый газон – любая молодежь более пластична, чем взрослый организм, и скорее всего она адаптируется к новому месту и пойдет в рост. А вот старые деревья через несколько лет могут закапризничать. Сначала появляется суховершинность, затем в кроне отмирает все больше ветвей, усиливается опад хвои. А когда дерево ослабевает, на него неизбежно наваливаются вредители (всевозможные усачи­короеды), которые и ставят последнюю точку на жизненном пути сосны.<br />Это не правило, но совсем не редкость. Так что осваивая такой участок, постарайтесь проявить деликатность к его древесному населению, занявшую эту площадь за десятилетия до вас. Можно по максимуму обыграть то, что уже есть, не внося кардинальных перемен.<br />Устройство газона на склоне – одна из самых непростых задач в газоностроительстве, но и здесь невозможного немного. Вполне реально задернить уклон до 25-30о. Здесь не встает дренажных проблем, вода сама скатится, главное, что бы не вместе со склоном.<br />В этом случае используют газонные решетки. Газонные решетки изготавливают из долговечного пластика. Они имеют структуру «пчелиные соты» и окрашиваются в черный и зеленый цвета. (Есть еще одна приспособа – это георешетки. В отличии от жестких модулей газонных решеток они гибкие и представляют из себя нечто вроде сетки из лент, и если ваш склон не являет собой плоскость, лучше использовать их). У модулей газонной решетки есть соединительные защелки, которые служат для монтажа, и в конечном итоге образуется монолитная поверхность. Размер модуля – 600х405х50 мм. Газонные решетки придают травяному покрытию высокую устойчивость к механическим нагрузкам и в нашем случае будут оптимальной основой создания долговечной дернины. Изделия в высшей степени пригодны не только для склонов, но и для укрепления проходов к дому или саду, насыпей, террас, территорий вокруг игровых и спортивных площадок, временных автомобильных стоянок.<br />Процесс монтажа выглядит следующим образом: сначала на подготовленную и спланированную поверхность склона укладывают решетки, укрепляя их в нескольких местах специальными шпильками (длинное «U» из десятимиллиметровой арматуры, забиваемое в склон не менее чем на 40 см), при этом поверхность склона должна быть умеренно влажной. Ячейки засыпают почвой. Затем производят посев семян с последующим мульчированием поверхности слоем мульчи толщиной 1,5-2 см. Для сохранения посевов поверх мульчирующего слоя натягивают полотнище из нетканого материала (например, спанбонд), предохраняющее посевы и предотвращающее смыв мульчи под действием сильного ветра и ливней. Сама решетка стабилизирует почву, обеспечивая нормальную циркуляцию воды, которая свободно просачивается в землю, предохраняет её от эрозии.<br />И напоследок, несколько слов о самих травах. Монокультуры используют редко, если конечно вы не хотите создать, например, чисто клеверный – из «кашки» – газон (смотрится красиво, не требует при правильной закладке кошения, но неустойчив к вытаптыванию). Обычно применяют смеси семян многолетних злаков. Нет смысла углубляться в биологические особенности каждого вида – вряд ли вас интересует, например, из чего сделаны подметки ваших ботинок, важнее общепотребительские свойства – а для любопытных есть специальная литература. На упаковке каждой смеси указана высота травы, оттенок, скорость отрастания, требования к освещенности и подкормкам, сроки и нормы высева. Наибольшей популярностью пользуются т. н. «спортивные» смеси. Они низкорослые, образуют мощную, выносливую дернину, неплохо заглушают сорняки. А если у вас есть участок, по которому не очень ходят, попробуйте сделать «мавританский» газон. В готовой смеси семян помимо злаков присутствуют семена низкорослых цветочных культур, газон получается пестрый, высота травостоя около 20 см, цветет все лето и скашивания требует раз в году – в начале сентября.<br />Так что и тут есть, где разгуляться вашей фантазии.<br />Дерзайте!</p> mybb@mybb.ru (Ирина) Fri, 19 Apr 2013 15:02:28 +0400 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 <p>На моем участке находятся руины фундамента финского хозяйственного сооружения. Стены фундамента сложены сухой кладкой. Этот разрушенный фундамент стал особенно красивой деталью на участке. Одну его стену я сплошь покрыла девичьим виноградом. Вторую – и верхнюю поверхность – украсила посадками растений в расщелины.<br />Остановлюсь подробнее на посадке растений среди камней. Заранее следует приготовить субстрат, создавая свободно дренируемую или влагоемкую почву из 1 части дерновой земли, 1 – торфяной массы либо хорошо перепревшего листового компоста и 1 части гравийных обломков или крупного речного песка. Еще потребуются черенки или растения в очень маленьких горшках, совок, бутылка с водой для полива или пульверизатор.<br />ЭТАП 1. Маленькой лопаточкой заполнить свободное пространство между камнями подготовленной плодородной почвой. Субстрат должен быть умеренно питательным. Почву следует уплотнить, чтобы она могла удержать посаженные растения.<br />ЭТАП 2. Для посадки следует подбирать мелкокорневые растения. Жаро­ и засухоустойчивые растения, такие как алиссум, стелющийся тимьян, гвоздика, эдельвейс, камнеломки, миниатюрные ушковые примулы, пульзатилла, арабис, армерия, хохлатки, седум, сциллы, шиловидные флоксы, копытень – наилучшие растения для посадки в каменистых условиях. Растения расползающиеся, вьющиеся, ампельные, образующие небольшой водопад цветов и листьев – особенно востребованы. В любом случае избегайте слишком тесных посадок.<br />Растения приспосабливаются к суровым условиям. Обычно они имеют вид маленьких пучков, групп, состоящих из цветов и листьев. Можете посеять семена в трещины между камнями или смешать их с землей, которой заполняют расщелины. Корни развивающихся растений будут проникать в глубину щелей.<br />ЭТАП 3. Растения следует помещать в щель так, чтобы корневая система хорошо контактировала с почвой. Лучше всего сажать маленькие растения.<br />Рядом уложите камни для укрепления земли от осыпания наклонной поверхности и смыва при поливе. Они помогут избежать эрозии земли.<br />ЭТАП 4. Полейте вновь посаженные растения. Используйте пульверизатор, туманообразователь или бутылки для этой деликатной работы. Нельзя использовать садовый шланг, чтобы не смыть всю почву. Поскольку корни вышеперечисленных растений в основном стелющиеся, следует сохранять и укреплять почву. Камни способствуют предупреждению стекания воды, необходимой растениям. Земля должна быть достаточно влажной, но не мокрой. Камни нагреваются на солнце и ночью дольше согревают землю.<br />Поскольку большинство растений мелкие и медленно растущие, они чувствительны к агрессии сорняков. Регулярно производите ручную прополку зеленых нахлебников.<br />В зимнее время при отсутствии снега многолетние растения страдают от сильных морозов. Покрывайте их любым подручным материалом для задержания снега. Большую опасность для них представляет также сырость в дождливую погоду, если не организован хороший сток воды.<br />Рано весной снимите укрытие, удалите сухие листья. При необходимости добавьте свежую землю к основаниям растений. Посадите новые экземпляры на освободившиеся из-за выпадов места. Ограничьте разрастание отдельных видов растений.<br />Композиции из растений среди камней всегда создают выразительный и эффектный контраст, удачные каменистые цветники служат важным декоративным объектом сада. В своем саду я украсила старый фундамент, но этот прием легко можно применить для украшения подпорной стенки террасы или дома. При строительстве заранее предусмотрите специальные ниши или карманы, где со временем вы посадите любимые цветы. Здесь идеально будут смотреться свисающие, карабкающиеся растения, камнеломки. В щелях кладки уютно разместятся очитки, молодило, фиалки, лобелии, альпийские астры. Каменная стена – удачная конструкция для посадки альпийских растений. У земли каменная кладка холодная и здесь больше влаги, а в верхней части стены – наоборот. Не забывайте учитывать это обстоятельство при выборе растений.<br />Не менее важна кислотность среды. Известковые породы хорошо впитывают воду, граниты обладают кислой реакцией, песчаники – нейтральной. Соответственно вашим условиям подбирайте и выращивайте те растения, которые будут хорошо себя чувствовать в конкретных условиях.</p> mybb@mybb.ru (Ирина) Fri, 19 Apr 2013 15:01:25 +0400 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 <p>«Выпей из дуршлага тогда! – молвил Максим в ответ на хвастливые заявления Петра, что человеку, мол, все доступно и протчая. Пораженный Петр выпил».<br />В. Шинкарев, «Максим и Федор»<br />Что может быть скучнее и обыденнее, чем придорожно пограничная канава на границе землевладения? Оплывшие, заросшие бурьяном склоны, со стороны дороги полоса черноплодки, со стороны участка в лучшем случае посадки смородины, а то и вовсе ничего. Классика. А хорошо ли? И что с этим делать?<br />«Танцуем» от канавы. Канавы бывают разные – и по ширине, и по глубине. Возьмем нечто среднее – шириной в метр и глубиной 0,6 м. Работы по облагораживанию начнем с откосов, летом, при минимальной высоте стояния воды (если канава по лету вообще не пересыхает). Поле для фантазии широкое, и реализовать его будем сообразно силам и кошельку. В идеале – выкладываем откосы до уровня весеннего стояния воды диким камнем на бетонной связке. Красиво, практично, трудозатратно, дорого. Не сильно проще, но чуть подешевле – отливаем бетонные борта канавы. При этом обязательно надо учесть, чтобы со стороны участка в бетонной стенке были заложены отверстия для стока воды, как весенней талой, так и дождевой.<br />Многообразие низкобюджетных вариантов не поддается подсчету – и доски, и старое кровельное железо, и б/у автомобильные покрышки, и вообще все<br />более-менее плоское и не слишком гниющее, что можно найти на свалке. В этом смысле оптимальным материалом кажутся плоские радиаторы центрального отопления, которые в связи со все возрастающей популярностью алюминиевых завершают свой век на свалках. Ширина для укрепления стенки средней канавы вполне достаточная, длина – сколько штук выставишь, долговечность – не вечны, но на жизнь одного поколения хватит. Да и не стоит заморачиваться о вечном в бренном мире! Сейчас живем.<br />Вот мы стенки нашей канавки укрепили, больше они не сползают и не осыпаются, а что дальше? А дальше начинаем заниматься красотой!<br />Можно, отяготив бюджет, отправиться в садовый центр на предмет покупки влаголюбивых экзотов. Оставим такой поход для новых русских садоводов. А куда пойдем мы с вами? На край окрестного болота, на берег пруда или озерца. И что для нас там может быть интересного?<br />В первую очередь – калужница болотная. Один из ярчайших представителей семейства лютиковых. Требовательность – никакая, лишь бы было сыро. Весеннего затопления не замечает, спала вода – и цветет изумительными крупными, яркожелтыми цветками. Размножается и вегетативно, и семенами. И не редкость вовсе. Это верхняя граница нашей канавы.<br />Спускаемся в воду. Ирис желтый, касатик. Еще один неубойный представитель местной флоры, в начале июня дарящий нам шикарные цветы. Добывать его в естественных местообитаниях несколько проблематично – он заходит и на поколенную глубину, но дело того стоит. Будучи высаженным, растет без малейшего ухода, сравнительно активно расползается (регулируйте!).<br />Еще одно отличное местное «поколенное» растение – сусак зонтичный. Прост в культуре, нетребователен, красив.<br />А хвощ речной? Темно-зеленая щетка глянцевых побегов метровой высоты поднимающаяся из воды! А если в заросль хвоща внедрить несколько экземпляров водного лютика (не путать с Batrachium – шелковник – тоже «лютик», но подводный) – Ranunculus lingua, его светло-зеленая зелень с крупными одиночными ярко­желтыми цветками на фоне темного хвоща будет смотреться необыкновенно эффектно!<br />В самом урезе воды можно посадить белокрыльник – очень хорош в цвету, или горец земноводный, который едва ли не краше. Только следует помнить, что и тот, и другой активно захватывают зеркало воды, так что их экспансию надо регулировать.<br />А обладатели широкой и глубокой, непромерзающей канавы, вполне могут посадить кубышку или кувшинку. Работа большая – «вынырять» корневище и внедрить его на место, но дело того стоит. Особенно, если под сажаемое корневище (работа, конечно, адовая, под водой на глубине не менее 0,6 м) вы внедрите несколько фрагментов навоза с яйцо, закатанных в шар глины с кулак – ох, каким цветением вам ответят нимфейные!<br />Так что, перефразируя поговорку, из любой руды получится золото. Было бы желание!</p> mybb@mybb.ru (Ирина) Fri, 19 Apr 2013 15:00:33 +0400 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 <p>Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii DC) – декоративный кустарник до 2,5 м высоты, но в культуре обычно редко бывает выше 1 м. Родина его – горы Китая и Японии. Побеги и ветви дугообразные, ребристые, ярко­красные. Колючки простые, тонкие, до 1 см длиной; лишь у некоторых декоративных форм – тройчатые. Листья относительно мелкие, изящные, почти округлые, цельнокрайние, до 3 см длиной.<br />Летом ярко­зеленые; осенью становятся весьма декоративными: желтыми, оранжевыми, пунцовыми и даже фиолетовыми. Цветет барбарис Тунберга в конце мая, около 20 дней. Цветки желтые, собраны в короткие кисти. Плодоношение ежегодное и обильное, плоды продолговатые, эллипсоидальные, до 1 см длиной, блестящие, кораллово­красные. Созревают в сентябре – октябре, кисловатые, с железистым привкусом, съедобны, но не так вкусны, как у барбариса обыкновенного. Висят на ветках очень долго. Вместе с ярко окрашенными листьями осенью весьма украшают кусты.<br />Вид имеет декоративные формы с темно­пурпурными в течение всего лета листьями – Atropurpurea и с желтовато­зелеными или золотисто­желтыми – Aurea, а также другие декоративные формы, в частности – Bagatelle, Kobold, Atropurpurea Nana и пр.<br />В ландшафтном дизайне барбарис Тунберга используют в биогруппах, как солитер, в живых изгородях, бордюрах, на альпийских горках.<br />Это самый красивый из барбарисов, поэтому чаще других из них используется в озеленении. Зимостоек, газо- дымоустойчив, хорошо переносит стрижку. К плодородию почвы не требователен, засухоустойчив. Имеет большое преимущество перед другими видами барбарисов – не поражается опасным ржавчинным грибом Puccinia graminis. Легко размножается стратифицированными семенами (норма высева – 400 шт. на 1 м2) и летними черенками, приживаемость последних близка к 100 %. В культуре от Архангельска на севере до Кавказа на юге.</p> mybb@mybb.ru (Ирина) Fri, 19 Apr 2013 14:59:00 +0400 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 <p>Сооружение изгороди – это быстрый, главный и наиболее легкий способ установить границу вашего владения. Чтобы оказаться удачной частью ландшафтного дизайна, изгородь должна быть спланирована в гармонии с архитектурным стилем вашего дома, по возможности соответствовать общему дизайну участка. При этом не забудьте об удобствах и требованиях соседей.<br />Возможности выбора дизайна изгороди безграничны, а функции их многообразны. Изгороди защищают участок от ветра, защищают владение, способствуют сохранению тепла. Они обеспечивают надежную защиту многолетним посадкам на участке. Ограды имеют преимущество перед живой изгородью, поскольку не конкурируют за область развития корней и питание. Построенные с южной стороны, они несколько ограничивают освещение, но при ветре создают здоровые, безопасные условия для роста растений. Несмотря на потенциальные недостатки любые ограды – ценная садовая особенность.<br />Строительство обыкновенного забора высотой до метра можно без особого труда выполнить самостоятельно по собственному проекту. Если вы хотите возвести более солидное и высокое сооружение, то лучше обратиться к профессионалам. Высокие ограждения обычно имеют разнообразные архитектурные особенности. Их конструкция должна быть надежной и устойчивой даже при сильных ветрах. Невредимое и крепкое состояние забора обеспечивается правильными пропорциями отдельных его частей и их плотностью. Высокий забор требует укрепления внутренними прутами и перекладинами. Прочность создается также пилястрами – четырехгранными столбами с незначительным выступом, подобно колонне. Для их строительства лучше обратиться к профессионалам.<br />Традиционно выбор изгороди предусматривает металл, деревянное ограждение, частокол, пикеты, столбы, доски. Изгороди могут быть из металлической сетки или даже кованых цепей. В пределах этих основных стилей существует бесконечный ряд вариантов.<br />Например, железные изгороди могут быть сварены в строгий современный образ, отличающийся точно очерченными графическими линиями, а могут иметь вид прихотливо изогнутых завитков в романтическом стиле. Классические пикеты имеют форму стрелы, но могут быть любых других форм и размещаются разным способом. Изгородь из штакетника или досок может быть закрытой, открытой или иметь вид частокола. Кроме того, чрезвычайно оригинальны и интересны грубоватые деревянные изгороди в деревенском стиле, решетки различного рисунка.<br />Очень уместно и целесообразно использовать местные материалы. Например, тростник, жерди, горбыль, колья, хворост. Такое ограждение будет не только приятным на вид, но и весьма экономичным.<br />При строительстве деревянной изгороди вы сэкономите денежные средства, если используете стандартные куски строевого леса. Если будете самостоятельно готовить материал, то потратите слишком много времени на измерение и обрезку, в итоге закончите с массой отходов ненужного древесного материала.<br />Для сохранения структурной целостности ограды важен надежный фундамент. Он должен быть основательным, надежным, чтобы удержать всю конструкцию при экстремальной нагрузке. Фундамент не должен подвергаться осадке, подъему, выпиранию при морозе. Ширина и глубина основания фундамента зависит от устойчивости почвы, глубины ее промерзания. Фундамент зимой может расширяться, а при неустойчивой почве – опускаться. В крепкой глине фундамент должен быть минимум 60 см глубиной. В песчаной – заглублен, по крайней мере, до 90 см. При строительстве ограды основная задача – создать устойчивый и неподвижный фундамент.<br />В местах, где мало леса, но много строительного камня, вместо деревянных оград устраивайте комбинированные изгороди – деревянные с каменными столбами.<br />Не будем углубляться в специфическую сферу строительства заборов. Остановимся лишь на их декоративном оформлении.<br />Широкое распространение имеют массивные, цельные, крепкие и сплошные кирпичные стены с разнообразными декоративными деталями. Альтернатива кирпичным – решетчатые заборы. Открытые, состоящие из решетчатых блоков, они могут быть эффектно декорированы различными украшениями. Даже визуально они легче и светлее, чем сплошные кирпичные заборы. Решетчатые ограды популярны в районах с теплым климатом, так как позволяют прохладному ветру свободно гулять в саду. Решетчатые блоки нередко размещают в сплошных стенах как декоративный элемент. Их обычно устраивают между пилястрами и на некотором расстоянии от фундамента стены.<br />При строительстве изгороди вы должны быть уверены в качестве материала столбов и их правильном погружении в грунт. Очень важно сделать их устойчивыми против гниения. Как показывает опыт, добиться этого довольно просто. Замочите колья в любой удобной емкости в 5-<br />6 %-м растворе медного купороса. Обработанные таким образом колья служат до<br />20 лет. В такой древесине не заводятся вредители.<br />Существует несколько способов вертикальной установки столбов. Ознакомьтесь с ними в специальной литературе.<br />Функции, предписанные стилем. Изгородь оказывает одно из главных влияний на дизайн участка, так сказать, задает ему тон. Для создания уединения сооружают высокую солидную изгородь. Если вы намереваеетесь держать собаку, изгородь должна иметь плотные перекладины. Подумайте, не сможет ли животное перепрыгнуть через изгородь или прорыть лаз внизу. Подрыть изгородь могут также кролики, зайцы и мыши. Наилучший способ сдержать кроликов – применить металлическую сетку, заглубив ее, по крайней мере, на 15 см в землю. Для охраны от мышей ячейки сетки должны быть не более 0,5-0,6 см, а сетку следует заглубить в землю на 30 см.<br />Кроме основной ограды, обозначающей границы владения непременно потребуются низкие декоративные живые изгороди или цветочные бордюры для ограждения различных функциональных зон внутри участка. В маленьких садах это может быть зеленая комната-кабинет, столовая, комната для развлечений и игр детей.<br />Со временем заборы приобретают неприглядный вид. Здесь можно широко воспользоваться посадками разнообразных растений. Вдоль изгородей целесообразно выращивать цветочные бордюры. Очень практично использовать, особенно с северной стороны неприхотливые ягодные кустарники.<br />Излишняя пестрота утомляет глаза. Однообразие же создает ощущение монотонности. Прежде чем высаживать растения рядом, представьте, как они будут сочетаться по цвету. Вспомним цветовой спектр: наиболее гармоничны, приятны на вид сочетания цветов, находящихся в спектре через два – оранжевый с голубым, желтый с синим, зеленый с фиолетовым. Допустима компоновка через один цвет: красный с желтым, голубой с фиолетовым. Допустимы сочетания красок, стоящих в спектре рядом.<br />В насаждениях основной фон – зеленый, который прекрасно объединяет любые композиции. Очень важен при компоновке растений белый (серый / серебристый) цвет.<br />Цветники у изгороди должны постоянно находиться в декоративном состоянии. Поскольку композиция беспрестанно меняется, требуется задекорировать отцветшие виды, засыхающие листья или оголившуюся землю. Поэтому предварительно выберите для цветов наиболее выигрышное место, затем определите видовой состав, цветовую гамму, учитывайте сроки цветения, подберите растения по росту. Оцените отношение каждого растения к затенению, учтите потребности в площади питания.<br />Задача непроста, задуманная композиция может получиться не сразу. Ищите, пробуйте, учитывайте свой накопленный опыт.<br />Желаю успеха!</p> mybb@mybb.ru (Ирина) Fri, 19 Apr 2013 14:57:52 +0400 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 <p>Придомовой участок – не только подспорье в хозяйстве. Он – продолжение дома, и так же, как дому, ему должны быть присущи уют и красота. Найдите на нем место не только для огородных грядок и сараев, но и для уголка отдыха, детской площадки, цветника и т. п. Как все это совместить? Лучше всего отдельными зонами, расположив их с наибольшей целесообразностью.<br />Обычно парадную декоративную зону устраивают перед домом, со стороны улицы, а огород и хозяйственные постройки располагают подальше от посторонних глаз.<br />Плодовый сад можно выделить в самостоятельную зону, но если размеры участка не позволяют это сделать, рассредоточьте плодовые деревья по всей его территории. Они будут хороши и в декоративной зоне – на лужайке в сочетании с цветами и по периметру участка.<br />Планировка зависит от конкретных условий территории. Например, если на участке уже растет красивое раскидистое дерево, можно использовать его как отправную точку при составлении плана: именно под ним, в кружевной тени, организовать место отдыха с обеденным столом, детскую площадку или рабочий уголок.<br />Все неприглядные места на участке – компостную кучу, яму для сбора дождевой воды, туалет – следует закрыть кустарником, а если места мало, то зелеными «экранами» – решетками, увитыми зеленью дикого винограда, каприфоли или однолетних вьющихся растений.<br />Ну, а что же посадить на декоративных зонах участка? Если подбор плодовых и ягодных растений, как правило, не вызывает особых затруднений, то с декоративными дело обстоит сложнее.<br />Неразумно, как это нередко бывает, собирать на участке все подряд, что понравилось у соседей, все, что удалось приобрести. Палисадник станет похож на корзину, беспорядочно набитую цветами, никак не сочетающимися между собой.<br />Гораздо лучше, подбирая растения для декоративных зон участка, строго ограничить их количество, выбрать лишь несколько видов, отвечающих вашему вкусу и сочетающихся между собой, и разместить их на площади свободно. Ведь «воздух», пространство между растениями – тоже элемент красоты. Один цветущий куст клематиса или несколько ярких цветов на маленькой открытой лужайке как правило, выглядят наряднее, чем тесная пестрота случайных растений.<br />Трудная, но благородная задача – подобрать растения так, чтобы на участке с ранней весны до поздней осени что­нибудь цвело. Начать такой подбор следует с цветущих кустарников и деревьев.<br />Можно предложить такой вариант. На раннюю весну выберите кустарник, распусающийся до появления листьев или одновременно с ними. Это может быть ярко­пунцовая японская айва или форзиция с золотистыми колокольчиками, сплошь покрывающими ветки. После них участок украсят бело-розовые облака цветущих вишен, яблонь. Затем наступит пора сирени, для июньского цветения хорошо посадить у беседки или крыльца душистый жасмин (чубушник). Осенью же ничто так не украсит сад, как алые грозди рябины обыкновенной, или пурпурная листва и черные кисти рябины черноплодной, золото кленовой листвы. А чтобы сад и зимой не утратил привлекательности, неплохо найти в нем место для елочки или кустарника с яркой окраской коры. Красивы на снегу, например, кораллово­красные побеги дерена.<br />Таким образом, всего пять декоративных древесно-кустарниковых пород могут украсить сад весной, поздней осенью и зимой. А все остальное время года в саду царят цветы. Их также не должно быть слишком много видов: пестрый «лоскутный ковер» – это еще не красота. Каким же из цветов отдать предпочтение? Прежде всего тем, которые, сменяя друг друга, обеспечат непрерывное долгое цветение и дополнят краски древесно-кустарниковых насаждений.<br />В апреле красивы сочетания белых и лиловых крокусов с желтой форзицией, в июне – ярко­розовых пионов или алых маков с белой спиреей или сиренью, роз с жасмином, а в сентябре – сиреневых астр с осенними кленовыми листьями. Под цветущими яблонями необыкновенно хороши тюльпаны, нарциссы, мускари, сциллы.</p> mybb@mybb.ru (Ирина) Fri, 19 Apr 2013 14:56:50 +0400 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 <p>Можжевельник обыкновенный (семейство кипарисовые, род можжевельник), синонимы – верес, вересовое дерево, тетеревиный куст, северный кипарис, хвойный виноград (Juniperus communis L.) – красивый вечнозеленый хвойный древовидный кустарник 1-3 м высоты (изредка небольшое дерево). Растет медленно, отличается долголетием (живет до 200-300 лет). Легко приспосабливается к различным климатическим условиям, но не любит сильных сухих ветров. Может переносить затенение, но лучше растет на открытом солнечном месте. Солнечными ожогами не повреждается. К почве и ее влажности не требователен, может расти на любой малоплодородной почве. Весьма перспективен для озеленения дачных участков.<br />Ствол у можжевельника сбежистый, побеги трехгранные, веточки красновато-бурые. Кора серовато-бурая, отслаивающаяся тонкими продольными полосами и пластинами. Древесина у него очень плотная, прочная, красивая. Чаще всего применяется для изготовления великолепных дорогих тростей, различных мелких художественных изделий, украшений, музыкальных инструментов.<br />Корневая система поверхностная, сильно разрастающаяся, хорошо закрепляет почву. Поэтому можжевельник является хорошей почвозащитной породой, его можно использовать для укрепления оврагов и склонов. Хвоинки короткие (8-16 мм), жесткие и колючие, расположены мутовками по три. Кажутся двухцветными, беловато-сизо-зелеными с верхней стороны (из-за воскового налета) и ярко-зелеными, блестящими с нижней, что создает оригинальную игру цвета; держатся на кусте четыре года. В хвое содержится довольно много, от 200 до 270 мг%, витамина С. Из нее получают ценное эфирное масло, применяемое в косметике и парфюмерии.<br />Растения двудомны, опыляются ветром. Цветут в середине мая, мужские цветки ярко-желтые, женские – малозаметны. После опыления на женских экземплярах образуются так называемые шишкоягоды, т. е. свойственные можжевельнику, как и другим хвойным породам, чешуйки шишек становятся мясистыми и срастаются в ягодоподобное образование. В первый год шишкоягоды еще зеленые, и на них можно различить следы срастания чешуй. На второй год они становятся сочными, мясистыми, синевато-черными, с голубовато-сизым восковым налетом, 5-7 мм диаметром, с буровато-зеленой сладковатой мякотью и семенами внутри. Плодоносить начинает относительно рано, к 10 годам. Обильные урожаи бывают раз в 3-5 лет. Тогда на открытых местах женские особи буквально усыпаны шишкоягодами. Но в лесу урожай обычно невелик, лишь изредка превышает 50 кг с 1 га.<br />Семена составляют около 15 % от веса шишкоягод. Они трехгранные, с очень твердой оболочкой, их размеры 4х2 мм, 1000 шт. семян весят 16-18 г. Можжевельник чрезвычайно зимостоек, на севере растет даже под Мурманском и в верховьях Печоры. Южная граница его ареала совпадает с линией распространения черноземов. На востоке, в Сибири, замещается близкородственным видом – можжевельником сибирским, а на западе линия его распространения совпадает с государственной границей нашей страны.<br />К почвам не требователен, растет как на песчаных, так и на глинистых, каменистых (известняках), и подзолисто-суглинистых, и даже на болотистых. Может переносить сухость почвы и воздуха, но запыленности и загазованности не выдерживает, поэтому в городских условиях расти не может. Кислотные дожди также вызывают заметные повреждения его кроны.<br />Размножается можжевельник преимущественно семенами. Всходят они медленно. Рост кустов тоже весьма замедленный, обычно 5-10 см в год. Форма кроны различная. Женские кусты, как правило, более раскидистые, растут в несколько стволов, а мужские – стройные, пирамидальные.<br />Можжевельник особо ценен тем, что имеет много разнообразных и весьма декоративных форм: быстрорастущую с широкопирамидальной кроной и горизонтальными ветвями; с гребенчатым типом ветвления; пирамидальная с горизонтальным ветвлением и светло-зеленой хвоей; узкопирамидальная с ветвями, направленными косо вверх, повисшими кончиками побегов и тупой широкой хвоей; с широкой колоннообразной кроной, покрытой сильнозаостренной длинной блестящей хвоей. Очень интересны карликовые формы: с колоннообразной кроной; с укороченным стволом, изогнутыми ветвями и узкой хвоей с длинным кончиком и широкой белой полосой посредине, голубовато-зелеными или фиолетовыми шишкоягодами. А также особо ценные: стелющаяся маловетвящаяся; шарообразная с прижатыми ветвями и темно-зеленой хвоей; стелющаяся с золотисто-желтой хвоей; подушковидная и многие другие.<br />Даже из этого, далеко не полного, перечисления видно, насколько ценной породой является можжевельник обыкновенный для ландшафтного дизайна. Он может применяться на альпийских горках, особенно карликовые и стелющиеся формы, использоваться для создания красивых живых изгородей и аллей, высаживаться одиночно и в биогруппах. Легко переносит стрижку. Это настоящее украшение участка. Благодаря своим сильным фитонцидным свойствам (в жаркую погоду испаряет эфирные масла, освежающие воздух) он может использоваться в аэрофитодизайне.<br />К сожалению, на нем, как на промежуточном хозяине, иногда развивается один из ржавчинных грибов-паразитов, который затем может поражать деревья и кустарники семейства розоцветных, имеющиеся на участке.<br />Можжевельник обыкновенный газо- дымонеустойчив, поэтому не может применяться для озеленения загазованных и задымленных территорий, например городов, химпредприятий. Он там выпадает, гибнет.<br />Размножают можжевельник преимущественно семенами. Лишь декоративные формы тиражируют вегетативно – черенками, прививкой, изредка отводками. Посев осуществляют на глубину 0,5-1 см. Норма высева 20 г семян на 1 пог. м борозды. Всхожесть обычно высокая, около 80 %. Желательно, чтобы грядки были хорошо заправленными, а почвы легкими и богатыми.<br />По мере появления всходов их прореживают или рассаживают. Сеянцы и саженцы требуют постоянного ухода: рыхлений, поливов, подкормок слабым раствором навозной жижи, комплексными минеральными удобрениями. В первый год – 10-15 г/мІ, а на втором – третьем – 30-35 г/мІ. В дальнейшем уход можно сократить. Рост у молодых растений медленный, но от 5 до 20 лет он усиливается, и к 50 годам достигает максимума. Можно разводить можжевельник и дичками, взятыми с глыбкой земли из леса. Но недостатком данного метода является то, что взрослые растения плохо переносят пересадку.<br />Можжевельник является также ценным пищевым и лекарственным растением. Наибольшее применение имеют шишкоягоды. В сыром виде их обычно не едят, поскольку они имеют резкий смолистый, скипидарный вкус, но зато широко используют для переработки. Собирают их осенью, в период полного созревания. Делают это следующим образом: вокруг куста раскладывают брезент или полиэтиленовую пленку, берутся в толстых кожаных или брезентовых рукавицах за ствол и отряхивают спелые плоды, а зеленые, сеголетние – остаются. Собранные шишкоягоды очищают от мусора и особенно внимательно – от травяных клопов, имеющих отвратительный запах. Сушат их на чердаках или открытом воздухе, часто перемешивая. В печах сушить не следует, т. к. при этом они теряют свои вкусовые и лечебные качества. Высушенное сырье хранят в сухом, проветриваемом и защищенном от грызунов месте. Срок хранения три года.<br />Зрелые сушеные плоды содержат 2 % эфирного масла, жирное растительное масло, органические кислоты (муравьиную, уксусную, яблочную), флавоновые гликозиды, смолу (до 9,5 %), сахара (до 40 %), красящее вещество юниперин, пектины, горечи, воск, витамины и др. биоактивные вещества. В них также присутствуют макроэлементы: калий, кальций, магний, железо; и микроэлементы: марганец, медь, цинк, хром, селен, бор, алюминий.<br />Шишкоягоды используют как пряность, особенно при приготовлении дичи, или ее имитации; на 1 кг мяса кладут 7-8 шт. шишкоягод. Используют их и при квашении капусты. Применяют и в ликероводочной промышленности (изготовление джина и ликеров), пивоварении, изготовлении некоторых сортов конфет, пряников и морса. Кроме того, из шишкоягод получают можжевеловый сахар и некоторые экзотические кондитерские изделия, а также пряно-ароматическое сырье, используемое для консервирования и маринования рыбы. А охвоенные ветви в небольших количествах добавляют к другим видам топлива при копчении, для получения особо ценных продуктов (копченых колбас, мяса, рыбы), обладающих особым ароматом.<br />Присыпку из можжевеловых ягод применяют для заживления мокнущих долго не рубцующихся ран. Используются они и как мочегонное средство, дезинфицирующее мочевыводящие пути. Входят в микстуру по прописи М. Н. Здренко, употребляемой для лечения папилломатоза мочевого пузыря, анацидного гастрита и язвенной болезни желудка.<br />В народной медицине их используют внутрь при отеках сердечного происхождения, малярии, цистите, желчно-каменной и мочекаменной болезнях, заболеваниях печени, от белей, при подагре и ревматизме. Настой ягод усиливает перистальтику, увеличивает выделение желчи, дезинфицирует желудочно-кишечный тракт, подавляет процессы гниения и образования газов.<br />Наружно – используют при болях в ушах, как полоскание при воспалении десен, мокром кашле, чесотке, как отвлекающее средство при ревматических и подагрических болях.<br />Приготовление настоя: 1 ст. л. измельченных шишкоягод кладут в термос, заливают 1 стаканом кипятка, настаивают 20 мин, процеживают, доводят до 200 мл кипяченой водой. Принимают по 1 ст. л. 3-4 раза в день после еды. Хранят не более двух суток в прохладном месте.<br />Применение шишкоягод противопоказано при воспалении почек – может вызвать появление крови в моче, отравления, и усиление воспалительного процесса. При неврозах их употребление также противопоказано.<br />В корнях можжевельника содержатся эфирные масла, смолы, сапонины, дубильные и красящие вещества, органические кислоты (муравьиная, уксусная, яблочная), микроэлементы: марганец, железо, медь, алюминий. Поэтому они тоже применяются в медицине. Их употребляют при лечении туберкулеза, бронхита, язвенной болезни желудка, кожных заболеваниях. А отвар веток используют при аллергии. Эфирное масло содержится не только в плодах, есть оно и в хвое (0,18 %), ветвях (0,25 %), коре (0,5 %); кроме того, последняя еще содержит до 8 % дубильных веществ.<br />Эфирное можжевеловое масло представляет собой бесцветную или светло-зеленую жидкость с терпеновым, напоминающим скипидарный, запахом. Для его получения используют хвою и побеги вместе с шишкоягодами. Оставшаяся после возгонки масса используется в ликероводочном производстве. А масло применяют в медицине как эффективное антисептическое средство для лечения долго не заживающих гнойных ран, гнойничковых заболеваний кожи, ожогов, обморожений. Мази с можжевеловым маслом ускоряют отторжение омертвевших тканей, способствуют очищению ран от гноя, росту новых тканей, а также обладают обезболивающим действием.<br />Перед употреблением в пищу и для лечебных целей шишкоягод и хвои следует убедиться, что они принадлежат можжевельнику обыкновенному, поскольку у некоторых других видов можжевельников, например казацкого, они являются ядовитыми.<br />Из всего сказанного можно сделать вывод: если это возможно, сажайте на участке можжевельник обыкновенный. Он будет служить вам и украшением, и пряностью, и лекарством. И еще много чем.</p> mybb@mybb.ru (Ирина) Fri, 19 Apr 2013 14:56:06 +0400 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 <p>Для ампельной формы годится любой ремонтантный сорт, дающий усы, но лучше всего подходит для этой цели сорт Фреска F1, который отличается силой роста. Через две недели после посадки образуется нарядная куртинка, вскоре зацветает и дает первые ягодки. Годятся и сорта Розовая панда – у нее розовые лепестки цветков и Дюшенея – с желтыми лепестками. Так что, если для вас главное не только урожай, но и дизайн – разноцветье будет очень кстати. В качестве емкостей можно использовать специальные вазоны, а можно – и старые, прохудившиеся разноцветные пластиковые тазики. На дно обязательно надо положить дренаж (куски пенопласта или керамзит). Можно и битый кирпич, но тогда емкость будет неподъемной, не вдруг­то и перенесешь ее с места на место.<br />Сейчас высевать землянику на рассаду уже поздно – делают это в январе по садовому календарю. Ну, а в следующем году, чтобы иметь сортовое разнообразие, начать следует с выращивания рассады. Семена высевают поверхностно, засыпая их снегом. Сверху плошку накрывают стеклом или же ставят ее в полиэтиленовый пакет, а его слегка поддувают, чтобы пленка не упала. Первые 3-4 дня емкость держат на нижней полке холодильника, а уж потом переносят на подоконник, где тепло и светло. Если пасмурно – нужна подсветка. Полив надо вести очень аккуратно, с чайной ложки. Пакет не снимают до образования третьего листочка – то есть до марта. Чтобы пленка стояла шатром, пакет периодически следует поддувать. Всхожесть семян земляники желает лучшего – если из десяти прорастет три – уже удача! Пикировку рассады проводят в начале апреля. Если сеянцы не загущены – нужно просто подсыпать рыхлую почвосмесь. Высадку рассады проводят в первых числах мая (по календарю). А чтобы рассаду не прихватили возвратные заморозки, емкости ставят или на веранде, или около южной стороны дома, прикрывая лутрасилом. С наступлением устойчивого тепла емкости переставляют – сначала в сторонку, а когда куртинки образуют декоративность – на самое видное место: на газон или на отмостки у крылечка. Земля в емкости пересыхает очень быстро, поливать надо часто. Поздней осенью, но до заморозков, пока земля еще не стылая, землянику из емкостей пересаживают в школки. Оставлять в зиму растения в емкостях нельзя – вымерзнут! Нет резона переносить в погреб или ячейку хранилища – при плюсовой температуре да в темноте кустики поражаются мучнистой росой.<br />С пересадкой никаких сложностей нет. Дернинку делят на 3-4 части, подхватывают с комом земли и переносят на «зимнюю квартиру»: весной – заполняют емкость на 1/3 объема почвосмесью, подкапывают дернинку поглубже, пласт толщиной около 20 см – и в емкость. Сверху еще немного подсыпать перегноя – вот и все. Поскольку полив необходим частый, а, значит, много питательных веществ вымывается, несколько раз за сезон дают подкормки, чередуя настой коровяка с настоем сброженной травы. Земляника в вазоне особой урожайностью не отличается – из одной емкости в общей сложности набирается 3-4 стакана ягод. И причем не в раз, а на протяжении лета, следует это учесть.<br />Уходят в прошлое представления о саде-кормильце. Сейчас он для многих – способ самовыражения, место, где реализуется увлечение. Хорошо, что мы можем себе это позволить.</p> mybb@mybb.ru (Ирина) Fri, 19 Apr 2013 14:54:29 +0400 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 <p>Вейгелы раньше относили к роду диервилл, поэтому садоводам следует помнить, что в старой литературе они иногда могут называться еще и диервиллами. В настоящее время выделены в самостоятельный род, входящий в семейство жимолостных.<br />Их 15 видов. Цветки имеют трубчато-колокольчатую или воронковидную двугубую форму. Это весьма декоративные кустарники до 2 м высоты с супротивными листьями, очень красивыми цветками с окраской от белой, кремовой и желтой до розовой и красной и деревянистыми, раскрывающимися надвое коробочками плодов до 2 см длины. Семена мелкие, многочисленные. Размножаются вейгелы семенами, отводками, зелеными черенками. Посев лучше осуществлять осенью. Всходы нежные, нуждаются в тщательном уходе. Вейгелы любят свежую рыхлую почву. На Дальнем Востоке у нас в стране распространены три вида вейгел, которые вполне успешно могут расти как в средней полосе, так и на Северо­Западе.<br />Вейгела Миддендорфа (Weigela middendorffiana C. Koch) – растет в Приморье, Хабаровском крае, на Сахалине и Курильских островах. Встречается по берегам рек и ручьев, на скалах, каменистых осыпях, опушках, в зарослях кустарников. Это раскидистый кустарник до 1,5 м высотой, ветви тонкие, кора серая. Побеги четырехгранные, с развитой сердцевиной. Листья овально­удлиненно­яйцевидные, до 7 см длины и 4 – ширины, с редкими зубцами по краям, блестящие; в сентябре желтеют, в октябре опадают. Цветки бледно¬ или серно­желтые, с оранжевыми точками в зеве и колокольчатым, несколько неправильным венчиком, длиной до 4 см. Цветет в июне – июле и вторично – в начале августа (ремонтантна). Плод – удлиненная коробочка. Семена 3 мм длиной, крылатые. Их урожай от первого цветения созревает в августе, второго – в сентябре. Те и другие обладают хорошей всхожестью. Самая морозо- и зимостойкая среди вейгел. Однако молодые растения желательно укрывать, а взрослые – связывать от навала снега. К плодородию почвы не требовательна, но лучше растет на богатых. Легко выдерживает частичное затенение и отсутствие ухода за кроной, но при ежегодной обрезке куст выглядит опрятнее и лучше цветет. Хороша для солитеров и групповых посадок на газоне, используется пока еще достаточно редко, хотя и является одним из самых перспективных для этого кустарников.<br />Вейгела ранняя, или цветущая (W. praecox Bailey) – самая декоративная из наших вейгел, в природе растет на юге Приморского края в смешанных лесах, на склонах сопок, по берегам рек, одиночно или группами, образуя кусты до 2 м высотой. Ветви гладкие, кора серая или светло¬бурая, побеги красноватые. Листья ярко­зеленые, эллиптические или продолговато¬яйцевидные, до 12 см длины и до 6 – ширины, остроконечные, пильчатые, опушенные. В сентябре становятся сернисто¬желтыми или буроватыми, в октябре опадают. Цветет в мае – июне и даже июле. В теплые годы в августе изредка бывает повторное цветение, но более слабое. Цветки многочисленные, собраны в полузонтики в пазухах или на концах ветвей, воронковидно¬колокольчатые, красные. сиренево-красные, пурпурно¬розовые с сиреневатым отблеском, реже белые, до 4,5 см длины, очень изящные. Семена мелкие, трехгранные, бескрылые, созревают в августе – октябре. Предпочитает солнечное положение. К почве не требовательна. Легко переносит пересадку. У молодых растений в первые годы ветви лучше пригибать к земле и укрывать; в дальнейшем – только связывать от снеголома. Использовать данный вид лучше всего на газоне как солитер, для создания редких групп и живой изгороди.<br />Вейгела приятная (W. snavis Bailey) – эндемичный вид, встречается в Хабаровском крае и Амурской области, растет в хвойных горных лесах. Близка к вейгеле ранней. Листья узкие, до 1,5 см ширины. Цветет в июне – июле. Цветки лилово-розовые, менее крупные, чем у предыдущего вида, до 2,5-3 см длины, и не так обильны. Семена величиной до 3 мм, с узкими крылышками, созревают в августе.<br />Все эти три вида введены в культуру, но распространены пока еще недостаточно. Культиваров и сортов не много. Наибольшее распространение получили следующие гибридные сорта: два из них с желтой окраской молодой листвы; первый с красными – Bristol Rudy, а второй – Looymansii Aurea – с розовыми цветками. А также Candida с зеленой листвой и белыми цветками. Кроме того, имеется несколько пестролистных форм всех перечисленных видов.<br />Вейгелы хороши в кустарниковом или смешанном бордюре и как солитер. Ветви у них раскидистые, дуговидно поникающие. Лучше растут на богатых плодородных почвах, но мирятся и с бедными. Им подойдет любая садовая почва, но все же лучше, если она будет свежая и рыхлая. То же самое и с обрезкой – желательно ежегодно ухаживать за их кроной, прореживать ее, удаляя хилые и поврежденные ветви. Но даже и без этого вейгелы великолепно цветут. Светолюбивы, однако выдерживают частичное затенение.<br />Размножаются вейгелы семенами, зелеными и одревесневшими черенками. Первые укореняются почти на 100 %, вторые – плохо. Семена хранят при комнатной температуре, высевают весной в пикировочные ящики под стекло без заделки. При появлении первой пары настоящих листьев растения пикируют. Зеленое черенкование проводят в конце июня, черенки перед посадкой желательно обработать гетероауксином (150 мг/л) в течение 12 ч. Пересаживают вейгелы всегда весной, осенняя пересадка не рекомендуется из-за большого отпада. Взрослые кусты для обильного цветения желательно ежегодно подкармливать полным минеральным удобрением (NPK) сразу после схода снега. Поливы требуются только в засушливый период. Почти у всех видов вейгел кончики побегов зимой подмерзают, весной их приходится подрезать, но благодаря высокой побегообразовательной способности кусты быстро восстанавливаются и не теряют своей декоративности. Удаляют также старые ветви 3-4 порядка до молодых хорошо развитых побегов возобновления (своеобразный перевод на боковое ответвление). Сухие кончики подрезают как можно раньше, а вырезку старых ветвей проводят сразу после цветения; обычно в конце июня.<br />Кроме перечисленных видов в наших садах и парках изредка выращиваются вейгелы корейская и садовая.<br />Вейгела корейская (W. coraeensis Thunb.) экзот, как видно из самого названия, родина ее Корея. Растет кустом до 1,5 м высотой. Сроки вегетации – как у предыдущих видов. Цветки до 3 см длиной. Имеют очень оригинальное свойство в процессе цветения менять окраску с бледно¬розовой на ярко­карминовую. Зимостойкость посредственная, требует обязательного укрытия, причем укрывают ее не дожидаясь пожелтения и опадания листвы, зеленой. Даже подмерзшая, хорошо восстанавливается благодаря высокой побегообразовательной способности.<br />Вейгла садовая (W. hortensis C.A. Mey.) – экзот из Японии, где растет в горных лиственных лесах. Внешне напоминает вейгелу корейскую, отличается обильным цветением и карминовыми цветками. В молодости недостаточно зимостойка, требует обязательного укрытия. С возрастом зимостойкость повышается. Очень декоративна. Любит солнечное местоположение. Используется в качестве солитеров или небольших групп из двух – трех экземпляров.<br />Как уже сказано, вейгелы введены в культуру, но распространены пока что явно недостаточно. Между тем, эти растения по своей красе, несомненно, входят в пятерку самых декоративных кустарников применяемых в ландшафтном дизайне.</p> mybb@mybb.ru (Ирина) Fri, 19 Apr 2013 14:53:35 +0400 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 <p>Яблоня – весьма разнообразно применяемая порода. Конечно, большинство ее сортов являются плодовыми. Это и знаменитые старинные антоновки, анисы, аркады, а также современные: Медуница, Иедзену, Ароматное и многие другие, весьма урожайные и вкусные. Но не только, есть среди ее сортов и весьма специфические сорта-подвои, хотя их не так много. Например, парадизка Будаговского (синонимы – ПБ, ПК-9), С-80-3, 62-396 и др. Но и это не предел – имеются среди яблонь и такие, которые, в первую очередь, играют декоративную роль. Наименование для обозначения данной группы сортов – кребы (Crab apples) было придумано американскими селекционерами. Плоды их, хотя и могут использоваться в пищу, обычно мелковаты и не слишком вкусны, поэтому чаще идут в переработку – на варенье, компоты, повидло и т. п. А в целом эти сорта в первую очередь используются в ланд¬шафтном дизайне.<br />Большинство видов и сортов, используемых в декоративных целях – относительно не высоки, редко превышают 4-5, а часто еще ниже – всего 2-3 м. Кроны у них обычно пропорциональные, листья глянцевые. Цветки темно-красные, розовые, реже – белые. Плоды темно-красные, либо желтые с красным румянцем. Декоративны до глубокой осени, до листопада. Такие деревья особенно хороши для озеленения небольших садов. Наиболее привлекательны в одиночной посадке и небольших группах. Прекрасно выполняют роль фокусных растений на фоне газона, либо более крупных декоративных деревьев. Места предпочитают хорошо освещенные, а почвы – дренированные. Уход аналогичен уходу за плодовыми яблонями.<br />Самой первой яблоней, которая стала использоваться в декоративных целях, была яблоня сибирская, или ягодная; еще одно ее название – сибирский креб (Malus baccata (L.) Borkh). Родина – Забайкалье, долина р. Ангары, Бурятия. Ствол ее невысокий, извилистый, крона округлая. Кора шероховатая, пепельно-серая, на побегах красно-коричневая. Цветение очень обильное. Цветки 2-3 см диаметром, белые, снаружи розоватые; собраны в зонтики по 4-8 шт. Плоды (яблоки) очень многочисленные, шаровидные, до 1 см диаметром, массой до 10 г, красного или желтовато-красного цвета, внешне очень похожи на клюкву. На вкус сладковато-кислые, терпковатые. Свежие съедобны мало, но вполне пригодны для изготовления варенья, повидла, соков. Зато на диво украшают кроны деревьев с середины лета и до глубокой осени. Эта яблоня очень неприхотлива, выдерживает морозы ниже –55 оС. Не требовательна к почвенным условиям, засухоустойчива. Хотя все же предпочитает богатые, достаточно влажные и хорошо дренированные почвы. Хорошо приживается при пересадке. Размножается семенами и корневой порослью.<br />Кроме того, для декоративных целей можно использовать и многие мелкоплодные сорта, особенно декоративны краснолистные. В первую очередь это относится к сорту Пионерочка, выведенному на Павловской станции ВИР, который является потомком яблони Недзвецкого. Сорт отличается сильным ростом, крона вытянуто-округлая, ажурная. Побеги тонкие, красновато-коричневые, блестящие. Листья темно-зеленые, не крупные, с красными черешками и жилками; осенью краснеют. Плоды мелкие, 20-30 г, кожица и мякоть окрашены антоцианом (красные), содержат 11 % сахаров, до 2,0 % кислот, 32 мг% витамина С. Собирают их в начале сентября, не хранятся. Сорт высокозимостойкий, устойчив к парше и другим болезням. Плодоносить начинает на 3-4-й год после посадки, ежегодно дает обильные урожаи. Плоды идут, в основном, на переработку.<br />Целую группу мелкоплодных яблонь составляют специально выведенные декоративные сорта, собственно кребы (в узком смысле этого слова). Особенно популярны они в США. Среди них имеется немало краснолистных, имеющих розовые цветки различных оттенков. Это такие сорта как: Макомик, Альба, Виолесценс, Гаринго, Генерал Грант, Маренго, Миннесота, Облонга, Стриата, Фастигата бифера, Флорибунда, Флорибунда астросангвинея и другие. Большинство из них – невысокие или средней высоты деревья с изящной кроной, обильно и красиво цветущие. Плоды мелкие или средние, ярко окрашенные, пригодные, в большинстве случаев, лишь на переработку. Зимостойкость большинства из них высокая.<br />В нашей стране из подобных американских сортов наиболее распространен сорт Долго (потомок сибирской яблони). Дерево среднерослое, крона округлая, густооблиственная. Сорт зимостоек, устойчив к парше. Цвести и плодоносить начинает на 3-4-й год. Он не только очень декоративен в розовых цветках и ярко-красных плодах, но и дает огромные урожаи великолепных по красоте мелких, массой 12-25 г, очень декоративных, овальной формы ярко-красных яблок. Мякоть их сочная, кисло-сладкая, ароматная. Могут использоваться в свежем виде, но гораздо вкуснее бывают в продуктах переработки. Особенно хороши (целиком, вместе с плодоножками) для приготовления оригинального и чудесного на вкус варенья, в котором они становятся ярко-оранжево-красными и полупрозрачными, так что сквозь их мякоть просвечивают семена.</p> mybb@mybb.ru (Ирина) Fri, 19 Apr 2013 14:49:40 +0400 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 <p>Основные приемы ухода за растениями в цветнике заключаются в регулярном поливе, прополке и рыхлении, подвязке цветущих растений к колышкам, подкормке, а также удалении и обрезке отцветающих стеблей. Воду для полива надо использовать по возможности мягкую, без извести, согретую предварительно в бочках на солнце.<br />Кусты многолетников (флоксов, дельфиниумов, астильб и др.) периодически, раз в 2-3 года, делят весной на части после появления над поверхностью почвы первых ростков.<br />Основой питания многолетников должна быть почва. Все последующие подкормки должны только дополнять недостающие на данный момент элементы питания. Наилучшими удобрениями являются органические компосты на листовой, навозной или торфяной основе, добавляемые в почву при перекопке, рыхлении или в виде мульчи.<br />При подготовке почвы для посадки растения необходимо обратить внимание на строение его подземных органов. От этого зависит глубина обработки почвы, плотность ее структуры, характер дренирования.<br />Растения с глубокой корневой системой требуют низкого залегания грунтовых вод. Лучшей почвой для них будут песок и супесь, а глубина плодородного слоя должна быть не менее 50 см.<br />Для растений, имеющих глубокую и мощную разветвленную корневую систему (пионов, лилейников, арункусов и др.), требуется глубокий гумусный слой.<br />Менее трудоемка подготовка почвы для растений с поверхностной корневой системой. Почвенный слой для них достаточен в 10-12 см, причем для более высокорослых он должен быть питательным (монарды, гелениумы, лиатрисы и др.). Для большинства почвопокровных и особенно суккулентных видов почвенный слой должен быть менее плодороден и даже беден. Это повышает их декоративность, делает более компактными и ярко окрашенными. Для этих растений вреден застой воды на поверхности. Растения с поверхностной корневой системой нуждаются в постоянной подсыпке почвы и мульчировании.<br />Особенно тщательной подготовки почвы требуют глубоко залегающие луковичные и клубнелуковичные растения (тюльпаны, лилии, нарциссы, гиацинты, колхикумы). Кроме хорошего дренажа им необходимо высокое содержание гумуса, почвы суглинистые и песчаная подпочва.<br />Большинство травянистых многолетников предпочитают хорошо дренированные, рыхлые, плодородные почвы с гумусным слоем не менее 30 см и кислотностью pH 5,5-6.<br />Слегка щелочные почвы предпочитают клематисы, лаватера, ракитник, шалфей, барбарис, гипсофила, дельфиниум.<br />На кислых почвах хорошо растут рододендроны, каллы, голубика, багульник, ивы, лилии, астильбы.<br />Декоративные качества растений полностью проявляются только при внимательном и постоянном уходе.<br />Большой вред цветочным растениям причиняют сорняки, заглушая их и отнимая влагу и питательные вещества. Поэтому своевременная прополка очень важна. Проводить прополку лучше после дождя или обильного полива, это облегчает выдергивание сорняков с корнями.<br />Рыхление почвы способствует сохранению почвенной влаги, поддерживает в почве благоприятный воздушный режим. Рыхление надо проводить осторожно, на глубину 5-8 см, чтобы не повредить корни растений, лучше ручной вилкой. Почва под многолетниками и зимующими двулетниками на зиму должна оставаться чисто прополотой и хорошо разрыхленной.<br />Одной из причин слабого цветения декоративных растений является недостаток влаги, особенно во время образования бутонов. Поливать надо не часто, но обильно. Недостаток и избыток влаги одинаково вредны для растений.<br />Во время вегетации многие растения нужно подкармливать. Количество и состав жидких подкормок приблизительно следующий: для укоренившихся растений и молодых сеянцев – аммиачной селитры – 8-12 г, суперфосфата – 12-18 г, калийной соли – 4-8 г на 10 л воды. Поливать из расчета 2-2,5 л на 1 м2.<br />Для подросших растений дозу увеличивают: аммиачной селитры – 15-20 г, суперфосфата – 25-35 г и калийной соли – 15-20 г на 10 л воды.<br />Перед цветением и началом образования бутонов – аммиачной селитры 10-12 г, суперфосфата – 30-40 г и калийной соли – 18-25 г на 10 л воды.<br />Чтобы цветник был красивым, растения периодически подстригают, удаляют засыхающие листья и побеги, обрезают отцветшие цветки и соцветия у многолетников (люпинов, пионов, ирисов и др.). В результате этого период цветения удлинится, и многие растения зацветут повторно.<br />Требует внимания и альпийская горка. В засуху ее также необходимо поливать, периодически выпалывать сорняки и следить, чтобы сильно разрастающиеся растения (например, ясколка, очитки некоторых видов и др.) не заглушили находящиеся рядом медленно растущие виды. К июлю многие растения уже отцветают, с некоторых из них (арабиса, камнеломок, примул и др.) можно собрать семена. Аккуратно подстригите растения после цветения, срежьте верхушки побегов с семенными коробочками. Некоторые растения после такой обрезки в конце лета могут снова зацвести.<br />Чтобы растения на альпийской горке не пострадали за зиму, поздней осенью нужно подсыпать землю в углубления между камнями – там, где она осела. Малозимостойкие виды следует укрыть сухими листьями и лутрасилом или спанбондом.<br />Не холодостойкие многолетники на зиму укрывают сухими листьями, торфом, соломой. Чтобы растения не выпревали, укрытие производят тогда, когда земля сверху промерзнет на глубину 5-7 см. Весной по мере потепления воздуха укрытие с растений снимают.</p> mybb@mybb.ru (Ирина) Fri, 19 Apr 2013 14:46:12 +0400 http://lubdacha.mybb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8